Как осуществить ремонт окна своими руками?

Вы не поверите, но технология монтажа подоконника со времен СССР не изменилась ни на йоту. Внешняя кромка, как и теперь, заводилась под раму, под боковины изготавливались две штрабы в оконном проеме, а связующим служит цементный раствор. Сам подоконник был сделан из бетонного блока или цельного куска древесины. Сейчас излюбленными материалами являются ПВХ или акрил, а монтаж ведется на пену. Вот и вся разница.

Подробный обзор

Новая жизнь старых окон — реставрация деревянных рам

Итак, реставрация старых деревянных окон… Несмотря на кажущуюся сложность работ, в этом процессе нет ничего такого, чего нельзя было бы сделать самостоятельно, запастись терпением и ознакомившись с теорией.

После того, как створки окна сняты, необходимо их осмотреть. Если они расшатались, разбираем их и, проклеив специальным клеем, собираем обратно до полного высыхания.

Далее необходимо разобрать окно, сняв с него всю фурнитуру, демонтировать штапики, удерживающие стекла, и вытащить стекла. Небольшой совет: как правило, штапики выходят из строя первыми, сгнивая от влаги, поэтому старые штапики откладываем в сторону; в дальнейшем заменим старые штапики новыми.

Разобрав окно, приступаем к его зачистке от слоев старой краски. Для этого строительным феном нагреваем поверхность дерева и шпателем снимаем разогретый слой краски. Есть несколько нюансов, которые обязательно нужно учесть: во-первых, шпатель должен быть слегка затупленный, чтобы во время работы с деревом не поцарапать его; во-вторых, не стоит держать фен над одним участком окна слишком долго, это чревато порчей древесины. Обратите внимание на то, что снять краску можно и шлифовальными кругами, однако, такие круги быстро забьются остатками старой краски, и значит, быстрее выйдут из строя.

Далее переходим к покрасочным работам. Обрабатываем морилкой поверхность окон и подготовленные того, как все части окон высохнут, покрываем их несколькими слоями лака, дав каждому слою полностью высохнуть.

Как утеплить окна? Существует несколько вариантов: утепление с помощью специальной вклеивающейся ленты либо с помощью уплотнителя из резины, вставляющегося в специально сделанные канавки в «теле» окна.

Первый случай является более бюджетным, не требует больших усилий в плане установки; однако он же является и менее долговечным.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Готовим деревянную дверь к реставрации. Снимаем фурнитуру и краску

Первое, что следует сделать – это аккуратно снять дверь с петель и уложить на пол или четыре табурета.

Снятие двери с петельСнятие двери с петель

Петли могут быть невидимыми, врезными, ввертными, карточными съемными и несъемными. Так как реставрироваться будет все полотно двери, петли необходимо временно полностью демонтировать. Для этого откручиваем все болты и колпачки, снизу поддеваем дверь ломом, приподнимаем, снимаем и отставляем в сторону.

Универсальная петля

Помимо петель, следует снять всю остальную фурнитуру, которая помешает дальнейшим работам.

Укладываем дверь горизонтально

Видео – Как быстро снять дверь с петель

Как удалить краску. Способ первый – шлифовка

Если дверь плоская, а слоев краски очень много, стоит вынести полотно на улицу и попробовать очистить ее шлифовальной машинкой. Работа достаточно пыльная, шлифовальные круги быстро забиваются, но результат не заставит себя ждать.

Удаление краски болгаркой

Способ второй – применение химии

В продаже можно найти различные растворители и уничтожители старой краски. Один из них – В52. Принцип работы: смачивание поверхности, ожидание, очистка отслоившихся покрытий шпателем.

Растворитель наносится на небольшие участки поверхности; шабером или шпателем размягченная краска удаляется

Кроме того, что эта работа очень тяжелая и вредная (пары растворителей небезопасны для здоровья), стоит заметить, что химия не справляется с большим количеством слоев старого покрытия. Поэтому такой способ применим лишь для очистки небольших участков двери с тонким слоем старой краски.

Самостоятельно можно изготовить смесь для снятия краски, смешав каустическую соду, воду и овсяную муку до густой консистенции. Эту кашицу следует распределить по полотну, а через 30-50 минут счистить металлическим шпателем вместе с разбухшим лакокрасочным слоем.

Важно использовать перчатки и респиратор!

Способ третий – использование газовой горелки

Удаление старой краски горелкой

Из соображений пожарной безопасности, работы необходимо проводить только вне помещения. Краска, нагреваемая горелкой, легко отходит, но вместе с тем может дымиться и источать едкие запахи.

Такой метод применим только в том случае, если вы умеете обращаться с горелкой, подготовили достаточный запас баллонов и готовы предупредить соседей о предстоящих работах.

Способ четвертый – использование строительного фена

Снятие краски строительным феном

Такой способ наиболее продуктивен и безопасен. Даже если на двери слои краски, нанесенные еще несколько десятилетий назад, они легко отслоятся, а при работе не возникнет запахов гари или химии.

Нагревайте краску и счищайте острым шпателем. Действуйте осторожно, чтобы не повредить древесину. Не наклоняйтесь над дверью, так как температуры воздушной струи около 600 градусов.

Способ пятый – мягкий бластинг

Мягкий бластинг

Метод подразумевает щадящее, бережное удаление сложных загрязнений и старых лакокрасочных покрытий с металлических, стеклянных, деревянных полотен. При этом дверное полотно не будет повреждено. При работе вместе со струей сжатого воздуха на поверхность двери будет наноситься биоразлагаемое чистящее средство Armex.

Главный недостаток такого, казалось бы, идеального метода – отсутствие возможности выполнения работ в домашних условиях, необходимость доставки двери в мастерскую и связанные с этим затраты.

Оборудование для мягкого бластинга

Способ шестой – Использование дрели и насадки

Дрель с насадкой

В магазинах продаются специальные абразивные насадки-щетки, которые надеваются на дрель. Металлические волокна удалят старую краску, но есть вероятность повреждения древесины полотна. Для обработки всей двери может понадобиться не одна, а несколько сменных насадок, стоимость которых составляет 120-170 рублей за штуку.

Читайте также:  Какие окна лучше ставить в квартиру и частный дом

Реставрация дверей своими руками: ремонт конструкции

Восстановление дверного полотна предполагает ремонт конструкции. Если вы пренебрежете этим этапом, то вторая жизнь вашей двери будет недолгой.

Прежде всего, необходимо проверить дверь на наличие царапин, трещин и сколов. Особенно часто такие дефекты встречаются в нижней части полотна, а также на участке где расположена дверная ручка.

Если дверь имеет большие трещины, то реанимировать ее уже невозможно, лучше такую конструкцию заменить на новую. Маленькие трещины и большие, но неглубокие царапины можно зашпаклевать. Шпаклевка проникает в повреждения и заполняет собой все неровности. Шпаклевать полотно можно используя узкий резиновый шпатель или рукой в перчатке.

Перед нанесением новой краски или лака на дверь следует ее отшлифовать

Чаще всего на старых дверях теряет внешний вид декоративная коробка. Этот элемент можно снять с помощью ручного фрезера. Затем декоративную деталь заменяют новой, или оставляют гадкую поверхность полотна.

Также необходимо осмотреть на дефекты дверную ручку. Если краска на ней облупилась, ее еще можно отреставрировать, однако треснувшую фурнитуру спасать бесполезно. На последнем этапе подготовки производится шлифовка деревянного полотна. Первый раз дверь шлифуется крупнозернистой наждачкой или болгаркой. Водить таким инструментом нужно по кругу.

Чтобы устранить царапины, оставшиеся после грубой зачистки, нужно отшлифовать полотно наждачной бумагой мелкой фракции. Водить наждачкой нужно строго по направлению древесных волокон, только в этом случае дверь будет выглядеть гладкой и ровной.

Подоконник старой деревянной рамы

Подоконник старой деревянной рамы обычно сделан из бетона (в относительно новых жилых домах) или древесины (общественные заведения и хрущевки). Такого массиву цельной породы позавидовал бы любой Рокфеллер, а у нас одна мысль – как поставить дешевую отраву на замену такой красоте.

Подоконник крепится на цементном растворе, реже дюбелях или гвоздях. Бетонный посажен прямо на раствор и выставлен по уровню. Не исключено, что советские строители выбирали нижний зазор рамы, исходя из габаритов этого элемента отделки. Это еще потому складывается такое впечатление, что под бетонным подоконником обычно сразу идет граница бетонного блока комнаты. И из-под него сильно дует – еще одна причина заняться этим местом.

Широкий подоконник

По бокам подоконник заходит в достаточно просторные штрабы стены. Внутренние откосы сформированы цементным раствором, а швы стыковки с рамой закрыты примитивными наличниками из древесины. Чаще всего это обыкновенные плинтусы. Под ними находится непосредственно стекловата. Рама крепится к проему на внушительные дюбели (или гвозди), забитые в кромки оконного проема тем или иным образом (чаще всего пистолетом с настоящими пороховыми строительными патронами). В результате сидит окошко там, что даже слон с трудом его вырвал бы. Скорее просто сломается импост, и на этом дело и кончится.

Так почему бы не использовать в своих целях такую прочную (пусть и и каменного века) конструкцию?Конечно, используем! Мы считаем, что монтажный шов по периметру уже разобран, а стекловата из него удалена для прокладки нового утеплителя. В этих условиях самое время долотом (оно очень сильно затупится) и молотком расковырять все щели вдоль подоконника. Начать нужно с верха и боков, окончив свою деятельность низом. Плюс нашей ситуации в том, что бетонный блок подоконника можно будет подцепить ломиком.

Наверняка проку от этого будет мало. Сам подоконник тяжелый и сидит прочно. В общем, конечная цель в том, чтобы бетон расшатать. Весит такой подоконник наверняка за 40 килограммов, поэтому постелите на пол что-нибудь мягкое, а работу ведите вдвоем или втроем. Как только подоконник извлечен, самое время обработать шов должным образом. Об этом подробно читайте наши предыдущие обзоры.

Отделка подоконника

Вкратце:

  1. Нужно проложить пароизоляционную мембрану по внешнему краю шва.
  2. Отделать гидроизоляцией грани оконного проема.
  3. Запенить шов на две трети и подождать, пока высохнет.
  4. Заделать снаружи все пароизоляционной лентой.

Ремонт пластиковых окон своими руками

Некоторые покупатели пластиковых окон сталкиваются с мелкими неисправностями конструкции ПВХ окна или проблемами с фурнитурой. Среди таких неисправностей стоит отметить:

  • проседание окна;
  • поломку ручки или ограничителя открывания;
  • продувание из-под уплотнителя.

Регулировка пластиковых окон

Схема регулировки фурнитуры в стеклопакетах ПВХ.

Если створка ПВХ окна перекосилась, то самостоятельно отрегулировать ее положение не составит большого труда. Из инструментов необходимо иметь только шестигранный ключ. Положение створки в вертикальной плоскости регулируется с помощью нижней петли. Чтобы опустить или поднять створку, следует открыть окно, снять декоративную накладку с нижней петли, вставить в отверстие шестигранный ключ и поворачивать его в определенную сторону (против часовой стрелки – створка поднимается, по часовой – опускается).

Таким же способом регулируется и положение «влево-вправо». Для нижней части створки регулировочный механизм находится на нижней петле, а для верхней части – на самой створке вверху.

Замена сломанной ручки или ограничителя открывания

Во время активной эксплуатации пластикового окна иногда случается, что ручка выходит из строя. При этом можно самостоятельно восстановить поврежденную ручку или приобрести новую. Для этого необходимо повернуть декоративную пластину в ручке по часовой стрелке. Под ней будут находиться винты, с помощью которых ручка крепится к раме. Эти винты следует открутить обычной отверткой или шуруповертом, после чего снять старую ручку и установить новую в обратном порядке. Новую ручку можно приобрести практически в любом строительном магазине или на фирме, занимающейся комплектацией пластиковых окон.

Иногда случаются ситуации, что при открытом окне вы повернули ручку вниз, после чего ее заклинило. Обычно это является результатом срабатывания защитного механизма.

Чтобы устранить такую поломку, сначала нужно определить марку фурнитуры, название которой обычно пишется на металлических деталях закрывающего устройства.

Если фурнитура выпущена компанией AUBI, то для устранения неисправности нужно найти тонкую металлическую пластинку с пружинкой, которая находится возле ручки. Зафиксируйте эту пластину, прижав ее пальцами к уплотнителю, и поверните ручку. При этом оконная створка должна находиться в вертикальном положении, иначе блокировочный механизм не сработает.

Если фурнитура изготовлена компанией Roto, Winkhaus и др. то возле ручки должен быть металлический язычок, который будет торчать под углом к раме. Для разблокировки следует осуществить аналогичные действия, что и в первом случае.

Продувание из-под уплотнителя

Винты откручиваются шуруповертом, поврежденная ручка снимается и заменяется на новую.

Данная проблема решается с помощью поворота эксцентриков:

  1. Для фурнитуры фирмы Roto. Посредине ответных пластин есть место для вставки шестигранного ключа. В него вставляется ключ, и поворачивается в нужном направлении подвижный элемент.
  2. Для фурнитуры компании Winkhaus. Оттяните эксцентрик, взявшись двумя пальцами за запор, и поверните его в требуемую сторону.
  3. Для фурнитуры фирмы GU, AUBI и др. Подвижные элементы (цапфы) размещены в виде роликов на створке. Посредине имеется отверстие для шестигранного ключа, с помощью которого эксцентрики поворачиваются в нужном направлении.
Читайте также:  Как утеплить окна пластиковые своими руками

Продувание может возникнуть и в результате неправильного монтажа на раме ответных частей. В этом случае ролики просто не заходят за них. Чтобы устранить этот дефект, попробуйте переставить ответные пластины, сместив планку немного ниже. Ролик должен полностью заходить под пластину.

Производя ремонт окон своими руками, следует быть очень внимательным, чтобы ненароком не разбить стекло в деревянном окне или стеклопакет в пластиковом. В противном случае вам придется выложить дополнительную сумму денег за замену стекла.

Как покрасить подоконники из дерева своими руками

Красивый подоконник смело можно назвать достойным украшением любого окна. И не важно какое оно: деревянное или пластиковое. Любое окно можно снабдить уникальным подоконником с эксклюзивным дизайном.

Можно пойти лёгким путём, заказав его изготовление в какой-либо фирме. Специально для вас на заказ они создадут такой шедевр, что «ни в сказке сказать, не пером написать».

Гранит, мрамор, всевозможные композитные материалы, с этим в современном мире проблем нет абсолютно никаких.

Второй путь, более сложный, предполагающий освоение новых строительных специальностей, намного интересней и увлекательней. Это ремонт старого деревянного подоконника своими руками. Здесь результат зависит только от вас и применяемых при проведении восстановительных работ материалов.

Весь процесс реставрации подоконников из дерева для удобства можно разбить на несколько этапов, а точнее на два. Это его подготовка, включающая в себя ремонтно-восстановительные работы и непосредственно оформление подоконника – создание нового уникального покрытия.

Отделка подоконника: подготовительные работы

На этой стадии работ по реставрации необходимо освободить старый подоконник от толстых слоёв краски, скопившейся за долгие годы его эксплуатации.

Здесь можно использовать разные способы удаления старой краски: её можно разогревать утюгом или строительным феном и снимать слой за слоем при помощи шпателя, можно использовать смывку для снятия старой краски, даже можно обжигать паяльной лампой.

Выбор способа остаётся за вами, только не думаёте, что какой-то из них легче других. Какой бы способ вы не выбрали, это будет тяжелая и кропотливая работа. Так что терпение вам пригодится, запасайтесь им.

Создаём ровную поверхность

Освободив подоконник от «многовекового» груза старой краски, самое время заняться подготовкой его к нанесению нового покрытия. Вооружаемся шпателями и шпаклёвкой.

Готовые строительные смеси здесь не годятся, придётся заняться её изготовлением самому. Приобретаем сухую финишную шпаклёвку и грунтовку глубокого проникновения.

Разведённая с грунтовкой сухая строительная смесь более прочная и менее подвержена механическим повреждениям.

Не нужно заморачиваться с устранением мелких ямок и выбоин, сразу наносим толстый слой в пределах трёх-четырёх миллиметров. Разравниваем его широким, во всю ширину подоконника шпателем и оставляем застывать. Не старайтесь сделать поверхность идеально ровной, всё равно не получится. Закругление торца, так же не нужно сильно выводить, достаточно сделать его приблизительно.

Когда шпаклёвка хорошенько застынет, новоиспечённую поверхность следует облагородить. И поможет в этом виброшлифовальная машинка, которая используется малярами для зачистки шпаклеванных стен. В этот момент и придаются идеальные формы будущему шедевру. По окончании зачистки, поверхность грунтуется и просушивается.

Покраска подоконника

Чтобы покрасить подоконники из дерева, лучше всего подойдёт нитроэмаль либо цветные лаки на основе растворителя, они и высыхают быстро, и поверхность получается красивая. Ещё до процесса покраски нужно позаботиться о том, чтобы прилегающие к подоконнику стены и окно не были безнадёжно испорченны. Их можно защитить малярным скотчем.

Кисточки, валики, и всякие подобные малярные приспособления откладываем в сторону. Наносить краску будем наливным способом. На пол внизу подоконника стелем плотный целлофан для стекающей краски.

И выливаем содержимое банки на подоконник – боитесь налить много, лейте порциями. Налитую краску шпателем распределяем равномерным слоем по всей поверхности и оставляем высыхать.

Удалять излишки краски не нужно, лишняя сама стечёт на пол.

В принципе, на этом можно и остановиться. Почистив наждачной шкуркой образовавшиеся в нижней части подоконника потёки и застывшие капли, отполировав их войлоком, вы получите вполне приличный подоконник, превосходящий по своему внешнему виду пластиковых собратьев. А можно и дальше пойти, оформить подоконник покрытием достойным кисти Рембрандта.

Есть знакомый художник? Или, быть может, сами умеете неплохо рисовать? Нанесите на новенькую поверхность, рисунок – какую-нибудь абстракцию или космический пейзаж. Нет такой возможности? Воспользуйтесь для декора подоконника широким разнообразием самоклеящихся обоев.

И в первом, и во втором случае декоративный узор на подоконнике нужно защитить. Нанесённый таким же способом, как и краска, бесцветный лак отлично справится с этой задачей.

Интересная статья? Поделитесь с друзьями: Дополнительная информация по теме:

Технология реставрации старых деревянных окон

Немало современных людей стремятся сделать свой дом максимально экологичным и не спешат заменять привычные деревянные окна на новый пластик.

И это не удивительно, ведь древесина считается ценным натуральным материалом с массой достоинств. Одно из главных ее преимуществ — возможность ремонта. Реставрация деревянных окон – задача не простая, но вполне решаемая.

Она дает возможность придать старой конструкции вид абсолютно нового изделия.

Целесообразность ремонта окон из дерева

Реставрация деревянных окон своими руками позволяет сэкономить бюджет и облагородить ветхую оконную конструкцию. Перед началом ремонта необходимо учесть срок «жизни» материала, из которого выполнены рамы. Лиственница и сосна способны прослужить не более 35 лет, дуб и бук – больше полувека.

Восстановление деревянных окон вряд ли приведет к желаемому результату, если:

  • Структура древесины настолько рыхлая, что при надавливании образуются сильные вмятины;
  • Наблюдается полное расшатывание оконных рам в проемах;
  • Под краской видны большие темные пятна, которые обычно свидетельствуют о трухе и разложении;
  • Рамы выгнуты либо сильно деформированы;
  • Деревянные окна повреждены очень серьезно (например, расколоты рамы).

После реконструкции старое окно выглядит как новое

Что понадобится для работы?

Реставрация старых деревянных окон обычно осуществляется по «шведской» системе, позволяющей совместить ремонт и теплоизоляцию оконной конструкции. Для работы понадобится определенный перечень инструментов:

  • Отборник (зензубель) — рубанок для формирования и зачистки углублений, фальцев и острожки;
  • Несколько стамесок шириной 4-30 мм;
  • Пильная лента толщиной 0,3 мм, а шириной – 4-6 мм;
  • Мастихин либо плоский нож (сапожный);
  • Плотницкий угольник;
  • Корончатое сверло по древесине (8-10 мм по внутреннему диаметру);
  • Уровень и отвес.
Читайте также:  Как аккуратно и быстро снять пленку с пластиковых окон

Для качественного восстановления конструкции необходимо запастись специальными инструментами

Необходимые материалы:

  • Около 300 граммов «жидких гвоздей»;
  • Олифа;
  • 0,5 кг шпаклевки по дереву или 0,5 кг мелких опилок;
  • Цинковые либо титановые густотертые белила;
  • Керосин;
  • Кисти;
  • Гвоздики (по 500 гр. меленьких и на 60-80 мм);
  • Наждачка;
  • Фанерный либо дощатый щит размером чуть больше оконной рамы;
  • Пластиковый мешок шириной 0,5 м, глубиной – 1,7 м;
  • Куски водоотталкивающей фанеры сечением 1-1,5 мм;
  • Аквариумный клей на силиконовой основе – 10-20 мл.

Пластиковый мешок и керосин не пригодятся, если использовать заводской фен. Не рекомендуется применять глубокопроникающие полимерные шпаклевки по дереву на воде, так как они значительно увеличат теплопроводность древесных частей.

Ремонт деревянных окон своими руками лучше начинать в теплую не сырую погоду. Рекомендованная влажность – 40-65%. При наступлении ненастья оконные проемы необходимо затянуть непромокаемым материалом на временной основе.

Демонтаж и осмотр поверхности

Ремонт окон из дерева начинают с осмотра и проверки стеклопакета. Необходимо снять створки, убрать штапики или удалить замазку, вынуть стекла.

Ремонт начинают с осмотра поверхности рамы и удаления старой замазки

Демонтировать фурнитуру (на ее месте будет установлена новая). Осторожно снять наружные деревянные отливы, убрать все крепежи и железные угольники.

Реставрацию окон следует начинать только после тщательного просушивания всех деревянных деталей.

Полезные советы

Перед тем как наносить краску на раму, предварительно по периметру не забудьте на стекло наклеить малярный скотч, который после высыхания краски аккуратно отклеивают и выбрасывают. Такие проблемы, как прорехи между рамой и оконной коробкой, ликвидируют при помощи резиновых, поролоновых или ПВХ уплотнителей, а для устранения зазоров между стеклами и рамами применяют силиконовый или акриловый герметик. Ликвидировать дефект тяжело закрывающейся створки оконной рамы можно, сменив месторасположение прежних петель, если они «просели», или с помощью рубанка, обстругав лишнее и подогнав к коробке, если древесина разбухла.

Полезные советы

Ремонт деревянных окон, произведенный своими руками, будет не только радовать глаз обновленным изящным видом. Такая конструкция прослужит своему хозяину еще не один десяток лет. И помните еще об одном приятном моменте — экономии при этом ваших финансов. Удачи!

Полезные советы

Еще статьи по этой теме:

  • Как можно снять старую краску с дерева?
  • Как проводится реставрация деревянной мебели?
  • Как производится установка стеклопакетов в деревянном доме своими руками?
Полезные советы

Заело в режиме проветривания

Причина заклинивания, как правило, выход из пазов или поломка так называемых «ножниц».

Заело в режиме проветривания

При подобных поломках окна главное не прикладывать к ручке чрезмерных усилий и не пытаться насильно закрыть или открыть створку.

Для восстановления работоспособности блока необходимо сделать следующее:

Заело в режиме проветривания
  • Демонтировать створку. Для этого сначала нужно снять накладку верхнего навеса, оттянуть специальный шток вниз и снять петлю.
  • Когда верх отсоединен, створка легко снимается с нижней петли – достаточно ее немного приподнять.

    Нижняя петля

  • Ставим створку низом на пол, чтобы было удобно работать с ее верхом.
  • Ищем пазы, в которые «ножницы» должны входить и вставляем их на место. Возможно, потребуется отжать планку блокиратора или провернуть ручку.
  • Собираем блок в обратной последовательности.

Иногда можно обойтись без демонтажа створки. Для этого потребуются определенные навыки и достаточно свободного места сверху окна, поскольку, если будут мешать откосы, то вправить «ножницы» на место достаточно трудно.

Заело в режиме проветривания

Заедание в режиме проветривания также может иметь место при поломанной фурнитуре, наличии в механизмах или пазах посторонних предметов, перекосе створки и некорректной работе блокиратора.

Заело в режиме проветривания

Ремонт дверного полотна: устранение неполадок

Нередко возникает ситуация, когда при закрывании старая деревянная дверь упирается в коробку. Чаще всего причиной этому становится чрезмерное разбухание, которое в дальнейшем сменяется высыханием деревянного полотна. В результате этого процесса дверная коробка деформируется. Поэтому именно она является причиной того, что двери перестали нормально закрываться. Данная проблема может быть достаточно просто решена. Только нужно знать, как это правильно сделать.

Прежде всего, следует выяснить, какая из стоек коробки больше всего деформирована. Для этого нужно сравнить зазоры между полотном и коробкой в местах, где установлены навесы. Если у одной стойки его размеры не меньше 3 мм, то это значит, что проблема в другой стойке. Дверь может неплотно закрываться и по другой причине, а именно, из-за неправильной фиксации навесов. Чтобы выяснить это, следует осмотреть саморезы, которыми они крепятся. Если обнаружились выступающие шляпки крепежных элементов, то их нужно всего лишь плотнее закрутить.

Вообще, чаще всего используют следующие два способа решения проблемы проседания дверного полотна:

  1. Углубление посадочных навесов.
  2. Принудительная деформация дверной стойки.

Первый способ подходит тогда, когда дверное полотно сильно задевает стойку коробки. То есть в том случае, когда для закрытия межкомнатной деревянной двери требуется больше усилий, чем обычно. Данный метод заключается в углублении посадочных мест под навесы. Выполняется это следующим образом:

  1. Изначально нужно снять с петель дверное полотно.
  2. Открутите части навесов от дверной коробки.
  3. Далее при помощи стамески и молотка углубляем их посадочные места на 4-5 мм.
  4. Затем двери можно собирать обратно. После этого дверная конструкция должна работать нормально.

Если дверь продолжает закрываться и открываться с трудом, то, скорее всего, потребуется более глобальный ремонт. Как вариант, можно просто уменьшить габариты дверей. Это лучше всего делать со стороны навесов. Данный кардинальный способ решения проблемы следует использовать только в крайнем случае.

Для того чтобы решить проблему вторым способом, потребуется некоторый перечень инструментов и материалов:

  1. Дрель.
  2. Перфоратор.
  3. Деревянный брусок, который будет использоваться для расклинивания.

Порядок выполнения принудительной деформации стойки дверной коробки при ремонте деревянных дверей:

  1. Изначально нужно убрать все элементы, которые могут мешать работе. Так, например, снимаются наличники. Кроме того, следует освободить пространство между дверной коробкой и проемом от всего лишнего.
  2. Когда это сделано, нужно закрыть дверь и посмотреть, в каком именно месте дверное полотно упирается в коробку. В обнаруженной «проблемной» области, следует с внутренней стороны просверлить отверстие в коробке.
  3. После этого нужно взять перфоратор и через ранее сделанное отверстие просверлить другое, но уже в торце проема двери.
  4. Затем возьмите деревянный брусок и установите его между стойками. Таким образом, расклиниваем дверную коробку.
  5. В ранее сделанное отверстие следует установить длинный дюбель или саморез. После чего брусок нужно удалить.
  6. Если после этого дверь стала свободно закрываться, то все можно ставить обратно по местам. Образовавшийся между дверной коробкой зазор лучше заполнить монтажной пеной.