Бетонный погреб своими руками – холодильник без электричества

18.09.2018 4,913 Просмотров

Преимущества заливаемых бетонных перекрытий (монолитных перекрытий из бетона)

Прежде всего, заливаемые монолитно — бетонные перекрытия стоит рассматривать, как альтернативу перекрытиям из плит. Деревянные перекрытия слишком различны с бетонно-монолитными перекрытиями, прежде всего по цене, монолитные намного дороже, во-вторых, по прочности, они намного прочнее, в третьих, по долговечности и остальных уже не столь существенных различиях. Именно поэтому, сравнивать стоит, прежде всего, с перекрытиями из плит. Так, в некоторых случаях монолитные (бетонные) перекрытия дешевле, что является неоспоримым преимуществом, при этом обладают аналогичной прочностными свойствами. Еще одни важным достоинством является то, что заливные монолитно- бетонные перекрытия могут быть выполнены любой сложной формы, практически в любом месте, что порой невозможно для стандартных, заводских бетонных изделий.

Условия для строительства

Погреб, в отличие от традиционного подвала обладает меньшими размерами, а его строительство можно проводить после возведения дома. Устройство такого помещения внутри существующего жилья возможно лишь в том случае, если строение располагается на ленточном фундаменте. В домах с монолитной плитой строительство погреба невозможно. В таких случаях подполы обустраивают только за пределами фундамента дома, например, в пристройках.

Для уменьшения потери тепла входная дверь погреба должна быть утеплена. Над погребом желательно наличие строения, такого как сарай или переходное помещение, чтобы была возможность вентиляции и сушки подвала. Для постоянной вентиляции и поддержания микроклимата нужно делать специальные отверстия и ниши в стенах.

Условия для строительства

Следуя рекомендациям, размеры не должны превышать 3*3 м. Глубина ограничивается составом грунта и уровнем грунтовых вод.

Строить погреб лучше всего в летнее время года, так как грунтовые воды в это период находятся на относительно низком уровне, а количество осадков – минимальное.

Строительство бетонного погреба

Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» в представленном материале вам будет показан наглядный пример строительства бетонного погреба своими руками на приусадебном или дачном участке.

Погреб известен человеку с незапамятных времен, служит он для хранения продуктов, овощей, семян, кваса, кстати квасок из погреба прохладный и хорошо уталяет жажду в жаркие летние дни. Неоспоримое преимущество погреба в том, что он не требует никакого энергопотребления и служит хозяевам на протяжении всей жизни, главное его построить правильно и капитально. Лучшим образом будет создать бетонный и монолитный погреб, он превосходит все известные конструкции по своей надежности.5 м. Верхняя половина засыпается вынутым из земли грунтом минимум на 300 мм. Такое расположение надежно защитит припасы овощей, варений и солений от промерзания почвы в зимний период.

И так, давайте рассмотрим, что конкретно понадобится для строительства погреба из бетона?

1. цемент2. песок3. мелкий и крупный гравий4. арматура 13-16 мм5. вязальная проволока6. лягушка7. доска 40х258. брус9. рубероид10. битум11. саморезы12. гвозди13. ПВХ труба 150 мм14. бутовый камень15. земля16. кровельный материал (для входного тамбура)

1. лопата2. бетономешалка3. дрель4. шуруповерт5. болгарка6. дисковая пила7. ножовка8. молоток9. монтировка10. топор11. рулетка12. колышки и шпагат13. садовая тачка14. совковая лопата15. правило16. мастерок17. плоскогубцы

Пошаговая инструкция по строительству бетонного погреба своими руками.

На сегодняшний день имеется большой выбор строительных материалов, но быстрее и практичнее использовать бетон, потому как такой погреб будет очень прочный и прослужит длительный срок, пользоваться будете вы, и несколько поколений после вас.

В стародавние времена на Руси погреба делались из дубового сруба, дуб конечно твердое и долговечное дерево, но древесина она и есть древесина, из за влажности земли на долго не хватит, хотя 100% экологически чисто и абсолютно безвредно.

Как и 1000 лет назад основы строительства одинаковые, первым делом делается разметка под будущее строительство и рытье котлована. Но первым делом необходимо выбрать подходящее место на вашем участке, по обычаю строить лучше неподалеку от дома, чтоб было удобно и быстро спуститься в погребок за припасами. По законодательству РФ. погреб относится к хоз-постройкам, а посему регистрировать и делать планировку не нужно. (см законодательство вашей Страны).

И так, участок был выбран и размечен, далее копается котлован и изымается грунт, но далеко его убирать не следует, складируем рядом потому как он в последующем понадобится для покрытия верхней части погреба.

Читайте также:  Глубина опирания плит перекрытия на кирпичную стену

А потом можно дополнительно покрыть крышу легким кровельным материалом или проф погреб будет долго служить хозяину и его последующим поколениям. Как уже сказано выше, погреб не требует энергии и энергозатрат. Одна сплошная польза) По подсчетам автора на возведение погребка ушло 66 мешков цемента, бутовый камень, песок, гравий имелся в наличии. Помощникам было заплачено 15 тысяч рублей и общая сумма вышла порядка 46 000 рублей. Внутренние размеры хранилища м. + тамбур и лестница. Целесообразное и оправданное вложение средств.

На этом заканчиваю статью. Всем большое спасибо за внимание!Заходите в гости почаще и не пропускайте новинки в мире самоделок! Источник

Строительство бетонного погреба Уважаемые посетители сайта В гостях У Самоделкина в представленном материале вам будет показан наглядный пример строительства бетонного погреба своими руками на приусадебном или дачном участке.

Как лучше залить погреб бетоном? Полная инструкция

Погреб – это обязательное хозяйственное сооружение, которое должно быть на подворье каждого частного дома и каждой дачи. При этом самый оптимальный вариант строительства капитального погреба – залить погреб бетоном, его стены и перекрытие сооружения.

Tехнология заливки бетоном погреба

В данной статье будут описаны этапы технологии строительства бетонного погреба, реализованные на практике. На данный момент времени это сооружение «отпраздновало» свое 25-летие и за четверть века не требовало никакого ухода или ремонта, кроме регулярной покраски крышки и прочистки вентканалов. Итак, давайте разбираться по порядку, что нужно для того, чтобы залить погреб бетоном?

Необходимые материалы и конструкции

  • Цемент М400, печной шлак, строительный мусор, гранотсев и вода;
  • Обрезная доска 25х150 или любая обрезная доска толщиной 25 и более миллиметров для опалубки;
  • Деревянный брус 45х45 или 50х50 мм;
  • Арматура диаметром 10-12 мм;
  • Вязальная проволока диаметром 2,5-3 мм;
  • Готовый люк с крышкой, можно из стального швеллера №20 сваренный полками наружу;
  • Гвозди L=70-100 мм;
  • Швеллер №10 для перекрытия;
  • Красный, хорошо обожженный кирпич, можно б/у;
  • Пластиковые канализационные трубы диаметром 150-200 мм для приточно-вытяжной вентиляции и 4 комплекта козырьков соответствующих диаметру трубы;
  • Полиэтиленовая пленка.

Необходимые инструменты

  • Бетономешалка или лист железа 1,5х2 метра с двумя совковыми лопатами;
  • Оцинкованные ведра, молоток, ножовка по дереву;
  • Строительный уровень;
  • Рулетка, плоскогубцы, топорик, электродрель, сверла.
Как лучше залить погреб бетоном? Полная инструкция

Этапы работ

Рассматриваем заливку погреба габаритами 2х2 метра в плане и 2 метра в глубину. Это самый оптимальный вариант сооружения позволяющий хранить запас дачной консервации, картофеля, моркови, свеклы, топинамбура и капусты с осени до поздней весны.

  • Изготавливаются 4 щита опалубки габаритами 2х0,8 метра. Важно! Доски щита расположены вертикально и соединены в единое целое 2-мя горизонтальными деревянными брусками, отступив от верхнего и нижнего края досок по 50-100 мм;
  • По периметру ямы 2х2 метра выкладывается красный кирпич для прочности;
  • Установка опалубки. Толщина заливаемой стенки принимается в пределах 200-250 мм. Для обеспечения стабильности толщины стенки нарезаются деревянные «бруски-разлучки» длиной 200-250 мм, которые выставляются между стенкой ямы и опалубкой вверху и внизу щитов опалубки. В свою очередь щиты опалубки «расклиниваются «досками между собой, «брусками-разлучками» и стенками ямы. При этом расклинивающие доски упирают своими концами под бруски соединяющие щиты опалубки в единое целое;
  • Готовится бетонный раствор в следующих пропорциях: 5 ведер гранотсева, строительного мусора и печного шлака (при отсутствии можно заменить гранитным щебнем, но это будет стоить дороже), 1 ведро портландцемента М400, вода;
  • Заливка по периметру стен. Уплотнение штыкованием до выхода воды, установка арматурных стержней с шагом 250-300 мм;
  • После выдержки залитой «порции» стен в течение 72 часов, переустановка и заливка опалубки. Пи этом края щитов опирают на забитые в землю куски арматуры и также расклинивают их досками, как и в предыдущем случае;
  • После выхода уровня заливки стен на поверхность грунта и выдержки в течение 72 часов приступают к заливке перекрытия.

Заливка перекрытия является очень ответственным этапом к выполнению, которого необходимо подойти наиболее тщательно и ответственно. Предварительно, из деревянных досок и бруса изготавливается щит по внутренним размерам залитых стен.

  • Спустившись в яму погреба, надежно выставляем щит с помощью подпорок по внешнему срезу залитых стен;
  • Опирая на кусочки брусков 25х25, укладываем на стены швеллеры №10 с шагом 200 мм и увязываем их в единое целое вязальной проволокой. Это необходимо чтобы швеллер гарантировано находился в толще перекрытия;
  • По углам заливаемой конструкции устанавливаем пластиковые вентиляционные трубы. Схема установки: «труба длиной 2 метра выходящая наружу – по диагонали труба, опускающаяся внутрь ямы». Чтобы трубы не падали, отступив 20-30 мм от края, который будет заливаться бетоном, сверлят отверстия «крест-накрест», вставляют в них стальные стержни диаметром 6-8 мм с вылетом 150-200 мм и только потом устанавливают их в заливаемую опалубку. Стержни зальются бетоном и надежно закрепят трубы в толще бетона. Можно сразу одеть на окончания труб защитные козырьки;
  • Заливка перекрытия с параллельным штыкованием. Необходимо контролировать, чтобы бетон проник во все уголки перекрытия и полностью закрыл швеллеры перекрытия.
Читайте также:  Как утеплить бетонный потолок? (26 фото)

Последними этапами заливки погреба бетоном можно назвать: установку и заливку опалубки вокруг швеллеров окантовки люка на расстоянии 250-300 мм, выдержку в течение 72 часов, демонтаж опалубки, засыпку перекрытия грунтом, побелка стен внутри погреба и изготовление стальной лестницы для попадания внутрь сооружения.

Теперь вы знаете, как правильно залить погреб бетоном, чтобы сооружение получилось крепким и служило вам долгое время.

Дополнительная отделка пола

Если подвал планируется использовать, как помещение для длительного пребывания людей, то его нужно дополнительно утеплить. Для этого можно использовать плиты пенопласта, которые устойчивы к влаге и имеют низкую теплопроводность. Пенополистирол приклеивается к полу клеем для плитки. Поверх утеплителя укладывается арматура, и делается стяжка толщиной 20-30 мм. Сверху стяжки укладывается кафель, керамогранит, паркет или массивная доска. Выбор за владельцем жилья.

Так же рекомендуем к прочтению — Самостоятельная покраска бетонного пола Post Views: 54

У вас частный дом: какие полы лучше сделать Правильное бетонирование пола в гараже своими руками Как сделать бетонный пол в частном доме Как правильно устраивать полы по грунту своими руками

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс строительно-монтажных работ по устройству монолитных, железобетонных стен подвала жилого дома. 2.2. Строительно-монтажные работы по устройству монолитных, железобетонных стен подвала жилого дома, выполняют в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час.

2.3. В состав, последовательно выполняемых строительно-монтажных работ по устройству монолитных, железобетонных стен подвала жилого дома входят следующие технологические операции: — подготовка к бетонированию; — подача бетонной смеси к месту укладки; — укладка и уплотнение бетонной смеси; — уход за твердеющим бетоном. 2.4. Для устройства монолитных, железобетонных стен подвала жилого дома применяются следующие строительные материалы: бетонная смесь кл. В 22,5 W6, F75 (максимальная крупность заполнителя — 20 мм, подвижность бетонной смеси 8-12 см по стандартному конусу) отвечающая требованиям ГОСТ 7473-2010. 2.5. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: автомобильный стреловой кран КС-45717 (грузоподъемность Q=25 т); автобетоносмеситель CБ-159А (емкость смесительного барабана по выходу готовой смеси V=4,5 м); поворотная бадья БП «Туфелька» (емкость V=1,0 м); автобетоносмеситель БЦМ-95 (емкость смесительного барабана по выходу готовой смеси V=8,0 м); автобетононасос S 36 SX марки SCHWING (производительность 136 м/час, высота подачи 36,1 м, горизонтальный вылет 31,7 м, высота развертывания 10 м); передвижная бензиновая электростанция Honda ET12000 (3-фазная 380/220 В, N=11 кВт, m=150 кг); ручной глубинный вибратор ИВ-47Б; монтажный стреловой гусеничный кран (грузоподъемность Q=25,0 т).

Рис.1. Грузовые характеристики автомобильного стрелового крана КС-45717

Рис.2. Грузовые характеристики монтажного гусеничного крана

Рис.3. Автобетоносмеситель CБ-159А

Рис.4. Бадья поворотная

Рис.5. Автобетононасос SCHWING S 36 SX

Рис.6. Электростанция Honda ET12000

Рис.7. Вибратор ИВ-47Б

Рис.8. Автобетоносмеситель БЦМ-95

2.6. Строительно-монтажные работы по устройству монолитных, железобетонных стен подвала жилого дома следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов: — СП «СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция»; — СП «СНиП Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция»; — Пособие к СНиП «Производство геодезических работ в строительстве»; — СП «СНиП * Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция»; — П2-2000 к СНиП Производство бетонных работ на стройплощадке; — СП «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»; — СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры»; — СТО НОСТРОЙ «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля»; — СТО НОСТРОЙ «Организация строительного производства. Общие положения»; — СТО НОСТРОЙ «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ»; — СТО НОСТРОЙ «Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство»; — ГОСТ 7473-2010. «Смеси бетонные. Технические условия»; — СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; — СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; — ПБ 10-14-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; — ПБ-10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Госгортехнадзора России; — ВСН 274-88 Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов; — ГОСТ *. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности; — ГОСТ *. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности; — ПОТ РМ-007-98; Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов; — РД 11-02-2006. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; — РД 11-05-2007. «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; — Сборник форм исполнительной производственно-технической документации, утвержденный распоряжением Росавтодора от N ИС-478-р; — МДС «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты».

Как залить бетонное перекрытие над подвалом?

Традиционный погреб устраивается так, что всё его помещение расположено ниже уровня земли. Подобная конструкция имеет массу преимуществ: стабильная температура в течение всего года, свободное место на участке, возможность хранения продуктов. Перекрытие погреба при таком расположении находится на уровне земли или чуть выше.

Перед тем как делать любой погреб, учитывается уровень грунтовых вод. Если он находится выше пола хранилища, то необходимо сделать эффективную гидроизоляцию помещения, чтобы во время сезонных движений воды не случилось подтопления помещения. Как правило, для этого используют самые простые материалы – рубероид и кирпич.

Как залить бетонное перекрытие над подвалом?

Первым делом стены помещения оштукатуриваются цементным раствором. Это нужно сделать с двух сторон. После этого на стены прикрепляется рубероид (лучше всего в 2-3 слоя). Затем эту нехитрую гидроизоляцию нужно прижать с помощью кирпичной стены. Подобная постройка, несмотря на всю свою простоту, может выдерживать грунтовые воды, не давая им проникнуть внутрь погреба. Пол помещения может быть изолирован аналогично, но там изначально нужно сделать хорошую подушку из песка и щебня.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Нужно ли утеплять пол?

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

Уход после заливки

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Уход после заливки

Вентиляция

От качественной вентиляции во многом зависит сохранность продуктов в хранилище. Наилучшую вентиляцию обеспечат две трубы, одна из которых будет вытяжной, а другая приточной. Трубы располагают по диагонали в противоположных углах, за счет чего циркуляция воздуха будет более интенсивной.

Одна из асбестоцементных труб должна быть опущена почти до самого пола подвала и не доходить до него 15-20 см. Другая труба должна устанавливаться почти на уровне потолка подвала и выступать вниз не более 5-7 см.

Вентиляция

Поблизости от труб не должны располагаться предметы, чтобы не препятствовать воздушному потоку. Для предупреждения попадания в погреб осадков, мусора, проникновения насекомых и грызунов, над вентиляционными трубами монтируют колпаки, а внутри трубы устанавливают металлическую сетку.

При установке двух труб в погребе будет соблюдаться оптимальный температурный и влажностный режим. Для небольшого помещения достаточно установки одной вытяжной трубы. Возможно потребуется просушить помещение.