Демонтаж железобетонных плит покрытия технология

Капитальный ремонт или реконструкция здания иногда требует применения деструктивных методов устранения лишних или разрушившихся элементов. Прежде чем осуществлять демонтаж плит перекрытия, нужно рассмотреть технологию и способы проведения процесса. Представленная работа требует не только специальных знаний, но и применения технических устройств. Без тщательной подготовки и расчета возрастает риск повреждения стен здания.

Особенности демонтажа различных типов перекрытий

Рисунок 1. Демонтаж плит перекрытия

Для правильного демонтажа плит перекрытия требуется подготовка. Сначала убирают все сантехнические коммуникации, электрические провода, водопроводные трубы. Напольное покрытие тоже снимают. Нижние уровни, а также территорию вокруг всего здания ограждают, ведь части бетонных конструкций могут падать.

Если требуется демонтаж перекрытия на нескольких этажах, то одновременно делать это не стоит. Для разборки конструкции понадобится подъемный кран или лебедка. Что касается порядка проведения работ, то сначала убирают цементную стяжку, делят плиту на части шириной 30 см при помощи штроб. Далее, куски конструкции отделяют отбойным молотком.

Так как внутри плит присутствует каркас из арматуры, для его демонтажа применяется газовый резак. В последнюю очередь убирают несущие балки. Чтобы разобрать бетонный свод, применяется продольный или поперечный способ. При деструкции монолитных перекрытий используется то же принцип, что и с плитами. Для самостоятельного проведения работ требуется: кувалда и молот, перфоратор, болгарка, гвоздодер, лом, гидравлический домкрат, подпорки, газовый резак.

Основные проблемы

Существует ряд факторов, которые могут повлиять на целостность домовых перекрытий:

  1. Механические воздействия.
  2. Воздействие на перекрытие агрессивных жидкостей, таких как кислоты и щелочные растворы.
  3. Неблагоприятное воздействие окружающей среды.
  4. Незаконная перепланировка зданий.
  5. Разрушения, возникшие в результате пожаров.
  6. Воздействие волны, возникшей в результате землетрясения.

Чаще всего разрушения выявляют в арматуре из-за коррозии металла. По этой причине происходит снижение несущей способности конструкций.

При перепрофилировании помещения иногда необходимо усиление плит перекрытия конструкций, т.к. здание будет выполнять другие функции, связанные с большими нагрузками. Например, в здании будет установлено новое, более тяжелое оборудование.

Если при возведении конструкции был сделан тонкий слой бетона, стержни могут проржаветь, что тоже приведет к ослаблению прочности перекрытий.

Как укладывать железобетонные плиты перекрытия

Железобетонные плиты перекрытия должны монтироваться только на две несущие стены своими торцами. Опирание на три точки (в виде стен или перегородок) недопустимо, так как в подобном случае плита перекрытия просто сломается (треснет) и ее дальнейшая эксплуатация будет невозможна.

Монтируются плиты перекрытия на цементном растворе марки М 100, он расстилается по армопоясу слоем около 30 мм. Опирание плит на несущие стены должно быть не менее 80 мм на бетоне и 120 мм на кирпич.

Пустоты в железобетонных плитах с одного торца заделываются бетоном еще на заводах ЖБИ. Плиты этой стороной монтируются на наружные стены, отверстия в плитах закрываются для предотвращения промерзания стен в данных местах. Если пустоты в наружных стенах не закрыты, то можно самостоятельно заделать отверстия боем кирпича с цементным раствором.

При монтаже плиты перекрытия выверяются по их нижней части, швы элементов должны находиться на одном горизонте, если смотреть на конструкции снизу. Швы между плитами после их монтажа заделываются бетоном на щебне мелкой фракции или цементным раствором. При образовании пустот между перекрытиями более 50 мм, эти места следует армировать с установкой подвесной опалубки. Бетон для таких монолитных участков применяется марки М 200.

После окончания монтажа плит перекрытия их следует скрепить между собой. Этот вид работы называется анкеровкой. Этой работой нельзя пренебрегать, так как анкера придают жесткость всем смонтированным плитам.

Для анкеров применяется арматура в 10 мм. Арматура приваривается к петлям смонтированных плит и таким образом перекрытия соединяются.

Плиты, опирающиеся на наружные стены, крепятся при помощи анкеров в виде буквы Т. Одна сторона анкера приваривается к монтажной петле плиты, а вторая будет скреплена кладкой при дальнейшем возведении стен из кирпича или пеноблоков.

Для этой простой работы потребуется заказ грузоподъемной техники и звено монтажников из 3-4 человек.

а) Рубим плиту поперек.

Итак нам необходимо сделать ж/б плиту немного короче. Плита лежит на подкладках на земле. Сверху плиты отмечаем мелом нужный нам размер. Сверху режим плиту большой болгаркой, диском по бетону.

Читайте также:  Монолитные перекрытия по металлическим балкам

Нюанс: обязательно отметка мела по плите должна совпадать с подкладкой под плитой (дальше будет понятнее).

Если к примеру необходимо отрезать пол метра от круглопустотной плиты, то мы отмечаем пол метра от края, но перед этим при выгрузке плиты на землю, мы заранее положили деревянную подкладку не на самый край, а тоже на пол метра от края

Если подкладка под плитой будет смещена дальше (не пол метра от края, а 600 мм), то бетон будет “зализываться” во время рубки плиты.

После того как мы прорезали по мелу болгаркой, бьем кулачком по трубам (пустотам) возле реза. Нужно бить не по ребру, а в трубу. С 3 – 4 удара вы пробьете трубу. И так пробиваем все трубы кулачком.

Как говорится в народной поговорке: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и тысячу раз прочитать”, поэтому ниже в третьем разделе (как сделать люк в круглопустотной ж/б плите) вы увидите в видео как легко пробиваются ж/б плиты.

Затем, когда трубы пробиты бьем по ребру, только не сверху, а с боку. К тому времени скорее всего не нужный кусок плиты (пол метра) под своим весом просел и еще облегчил работу.

Когда трубы пробиты, ребра сбиты кулачком к делу приступает лом. Ломом пробиваем нижнюю часть трубы и добираемся до рабочей арматуры. Арматуру очищаем от бетона и перерезаем ее болгаркой с диском по металлу.

Рваный край плиты лучше всего “запаковать” забутовочным кирпичом и замазать раствором, это укрепит его.

Описание

Technology55555 Оборудование для бетона и ЖБИ Сотрудник Оборудование для бетона и ЖБИ Добавлено: в 11:57 Продолжительность: 02:04

Не требуются большие производственные площади. Без вибростолов. Без пропарочных камер и парогенераторов. Не требуется формовочная машина для образования пустот. Данное формовочное оборудование комплектуется : вибраторами, амортизаторами, системой 3-х зонного электропрогрева (низ, периметр основания, верх), комплектом автономных пустотообразователей, которые извлекаются после распалубки, вкладышем для производства плит меньшего размера по длине.

Каналы Станки с ЧПУ Технологии Строительное оборудование

Комментарии 0

Оставить комментарий Отправить

Описание

Интересные статьи партнеров

Sashimono — древняя японская техника изготовления деревянной мебели Замечательный стол из старого пня Токаря позавидуют ! Ультра точная токарка алмазным резцом Наш станок в Тольятти — пусконаладка оптоволоконного лазера для резки металлов XTC-1530HE/2000 RAYCUS Как быстро сделать рабочий стол из фанеры на фрезере с ЧПУ + DXF файлы В Рязани запущен оптоволоконный лазер для резки листового металла LF3015LN/1000 Raycus Как сделать виброопоры из резиновой хоккейной шайбы Идея для подарка на 23 февраля — Делаем деревянный набор для виски Как делают пружины. Завораживающее видео!

Демонтаж перекрытий

Перекрытиями называют горизонтальные части зданий, которые передают нагрузку от эксплуатационной массы (люди, оборудование, мебель) на несущие стены. Демонтаж перекрытий – одна из опасных и трудоемких работ при реконструкции различных помещений.

Он включает в себя так же и работы по разборке перегородок, линий водоснабжения, электросетей, труб отопления и, если верхний уровень, части крыши.

Перед проведением данных работ необходимо составить подробный план, в котором учитываются: обследования нижних этажей (на возможность выдержать увеличенную массу при демонтаже верхнего уровня); места упора свода в балки; возможные нагрузки на само перекрытие; усилия создаваемые на балки и стены.

Разборка железобетонных и кирпичных перекрытий

Бетонные и кирпичные перекрытия возможно демонтировать двумя способами: по продольной и поперечной схеме.

  1. При первой схеме разборки производят монтаж усиления по всей длине балок: устанавливаются деревянные распорки с диаметром 150-180 мм. После чего перекрытие демонтируют. Балки расположены по одной прямой в специально сделанной борозде свода.
  2. При использовании поперечной схемы подпорки не используются. Разборка проводится по частям, длина каждой равняется 2,5 метра. Разборка цилиндрических перекрытий производится кусками по пол метра. Настилы для рабочего персонала устанавливают прямо на балках. Кирпичные своды начинают демонтировать с верхней части. Бетонные – разламывают снизу, кусками по одному метру, разбивая у пяты отбойным молотком.

Железобетонные плиты демонтируют в следующей последовательности: сначала сами плиты, потом второстепенные балки, и в конце снимают главные. Для демонтажа балок под них устанавливают подпорки. Затем разбивают бетон и срезают армирование у основания. Сама плита разбивается полосками до полуметра. Остатки бетона и арматур сбрасывают на нижние уровни.

Железобетон еще можно резать с помощью алмазной резки.

Разборка деревянных перекрытий

При демонтаже деревянных перекрытий руководствуются следующей схемой: убирают засыпку, снимают верхние доски пола, убирают несущие балки. Последние могут быть выполнены из дерева, бетона, металла.

Засыпку размягчают отбойниками либо ломами, вниз спускают с помощь крана в емкастях, либо по специально установленным скатам (в последнем случае отходы верхнего слоя желательно намочить, это уменьшит образование пыли). Под балки подводят усиление подпорками, освобождают концы от стен ломами и спускают вниз, края так же возможно спилить.

Читайте также:  Нагрузка на плиту перекрытия пустотную /инструкция с фото

При наличии грузоподъемных механизмов и достаточного пространства разборку производят блочно, сразу по 2 – 4 балки, при этом нет необходимости снимать верхние слои. Разбирать таким образом при наличии металлических балок запрещено.

Охрана труда при работах по демонтажу

Такие работы связаны с повышенной опасностью и проводятся по наряду – допуску. Перед началом работ в обязательном порядке устанавливается маршруты передвижения работников и ограждаются все возможные места входа на участок.

К работам такого характера допускаются лица не младше 18 лет, которые получили соответствующие знания по безопасному проведению работ и сдавшие экзамены.

Все должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты: одеждой установленной формы, респираторами, касками, монтажными поясами.

При проведении демонтажа присутствуют следующие опасные факторы:

  • высота более 1,3 метра от пола;
  • повышенная запыленность;
  • высокий уровень шума;
  • проводится работа с использованием электро-, пневмо- инструмента;
  • работа с грузоподъемными механизмами;
  • возможность обрушения перекрытия;
  • острые края торчащей арматуры.

Работы разрешено проводить только на одном ярусе. Все технологические отверстия необходимо оградить на высоту до 1,2 метра. Двери необходимо надежно запереть. Основной вход должен быть прикрыт сверху козырьком шириной 2 метра.

Отходы от демонтажа необходимо сразу вывозить. Запрещено складировать на нижних этажах, так как это может создать перегрузку, и, как следствие, возможен обвал. Так же запрещено складывать стройотходы на подмостках.

Капитальные (несущие) стены должны быть конструктивно связаны с перекрытиями смежного здания, до монтажа нового взамен разрушенного. Каждая четвертая балка оставляется для создания конструкционной связи между стенами.

Работы при недостаточном освещении запрещены.

При подъеме или опускании элементов конструкции краном, работник должен находится вне опасной зоны. Между крановщиком, стропальщиком и руководителем работ должна быть установлена радиосвязь. Все конструкции необходимо надежно закрепить, чтобы избежать падения.

Порядок перекрытия больших проёмов

Если проем достаточно широкий, уложить плиты перекрытия на фундамент можно только с использованием доборных элементов. Чтобы не разрушать целое изделие, пользуются двумя способами. В первом случае:

  • определяют величину свободного пространства, которое следует заполнить в ходе монтажа, делят его на два;
  • монтируют первую плиту, предусмотрительно отступив от края расстояние, численно равное полученному значению;
  • монтируют все плиты, придерживаясь требований нормативов;
  • измеряют оставшееся пространство, которое должно быть численно равно расстоянию, оставленному ранее при монтаже первой плиты;
  • заполняют зазор с обеих сторон конструкции, укладывая шлакоблоки торцом к основной поверхности;
  • контролируют положение отверстий блоков, которые должны быть направлены в сторону.

    Блоки помогут перекрыть свободное пространство

По трудоёмкости второй способ существенно превосходит первый. В этом случае, предварительно определив величину свободного пространства, распределяют его равномерно между укладываемыми плитами. После завершения монтажа образовавшиеся промежутки заделывают следующим образом:

  • снизу между плитами крепится доска, которая сможет выполнить роль опалубки;
  • в пространство закладывается арматура;
  • готовится бетонный раствор;
  • свободное пространство заполняется бетонным раствором.

Монтаж плит перекрытия технология — Фундамент своими руками

Железобетонные плиты — один из самых распространенных типов перекрытий. Они обеспечивают высокую прочность и позволяют смонтировать жесткую конструкцию в максимально сокращенные сроки. Монтаж плит перекрытия — ответственная задача, которая требует определенных знаний в области строительства. Обо всем по порядку.

Резка плит

Иногда, чтобы установить плиту, необходимо ее разрезать. Технология предусматривает проведение работ болгаркой с диском по бетону. Разрезать плиты ПК и ПТ по длине нельзя, поскольку в опорных зонах у них расположено усиленное армирование. Если опереть такую обрезанную плиту, то один край буде ослаблен, по нему пойдут серьезные трещины. Резать плиты ПБ по длине можно, это связано с особенностями способа изготовления. Под место разреза укладывают брус или доску, что облегчит работу.

Разделение по длине выполняют по ослабленной части сечения — отверстию. такой способ подходит для ПК, но не рекомендуется для ПБ, поскольку ширина стенок между отверстиями у них слишком мала.

После установки отверстия в зонах опирания на стены заливают легким бетоном или забивают минеральной ватой. Это необходимо для обеспечения дополнительной прочности в местах защемления в стены.

Что делать, если не удалось равномерно разложить изделия по ширине

Иногда размеры помещения не соответствуют ширине изделий, в этом случае все промежутки сгоняют в один. Это пространство перекрывают с помощью монолитного участка. Армирование, происходит изогнутыми сетками. По длине они опираются на верх перекрытия и словно провисают в середине монолитного участка. для перекрытий применяют бетон не ниже В 25.

Технология сборного перекрытия на кирпич или блоки достаточно проста, но требует внимания к деталям.

Монтаж плит перекрытия: инструкция по укладкеУкладка плит перекрытия — трудоемкий процесс, требующий ответственного подхода. Мы расскажем, как как правильно класть плиты перекрытия на разные стены.

емкость для замешивания раствора;

Требуемый персонал для проведения работ по монтажу плит:

монтажник , монт ирующий плиты, старший в звене;

монтажник , монт ирующий плиты ;

работник, занимающийся такелажными работами.

Процесс монтажа

Перед началом монтажа плит перекрытий места опирания тщательно выверяются

по высоте и горизонтали и нансится цементный раствор до проектной отметки.

Плиты монтировать по слою свежеуложенного цементно-песччаного раствора М100.

Толщина слоя пластичного раствора под опорными частями должна быть не менее 20мм.

Многопустотные плиты перекрытий, опирающиеся на наружные стены из

кирпича, укладывать по выровненному, свежеуложенному слою ЦПС М100 толщиной 20мм.

2. Размер заделки плиты в кирпичные стены 90-240мм.

3. Все плиты перекрытий должны иметь заводскую заделку торцевых пустот

4. Ряд кладки под опорную часть плит следует выполнять тычковым.

5. В узлах опирания сборных железобетонных плит на стены нужно устанавливать

6. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнить сразу после монтажа плит

перекрытий на раствор и проверки правильности их положения.

7. Расстояние между анкерами принимать не более 3м, расположение. марку и детали

установкик анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта.

8. Выемки в плитах у монтажных петель после монтажа тщательно заделать

бетоном В7.5 по ГОСТ 26633-91*.

9. Швы между плитами перекрытий очищаются и тщательно замоноличиваются.

Замоноличивание швов производить после установки соединительных элементов

бетоном В15 с мелким заполнителем.

10. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается

сверление отверстий до 140мм в местах пустот, не нарушая целостности ребер, пробивка

отверстий ударным инструментом не допускается. Для отверстий от 140 до 300мм

допускается высверливать одно из продольных ребер совместно с арматурой.

11. При образовании отверстий более 300мм необходимо выполнять монолитные участки.

12. При раскладке плит перекрытия крайнее продольное ребро допускается заводить

в стену не более чем на 25мм.

13. Обязательно выполнение связевых сеток под плитами перекрытий в местах

пересечения несущих и самонесущих стен.

14. Все монтажные работы должны производиться согласно требованиям

СНиП «Производство сборных железобетонных конструкций и изделий»,

Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

Обратите внимание на план несущих стен, предоставленный снизу. Мы видим, что все стены не без проемов. Это важный момент. На этом этапе уже у здания должны быть перемычки над проемами.

Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

Использование плана здания без перемычек затруднит процесс раскладки плит перекрытий.

Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

Раскладку плит перекрытий на план дома необходимо начинать с одного из краев. Целесообразность того или иного варианта раскладки необходимо определять по количеству монолитных участков — их должно быть как можно меньше.

Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

Доходя до мест, где невозможно установить плиты, необходимо остановиться и продолжить раскладку непосредственно после этого участка плана перекрытий (на чертеже снизу обозначен красной вертикальной линией).

Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

Участки недоборов, то есть, участки, которые остались незакрытыми плитами перекрытий, необходимо замоноличивать.

Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

После того, как плиты перекрытий установлены над одной из частей плана, необходимо переходить к другой и так далее, до полного завершения составления плана перекрытий.

Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

Вычерчивание планов перекрытия с балочными перекрытиями, монолитными железобетонными, панельными имеют общую последовательность с составлением плана перекрытий, указанного выше.

Заделка стыков между плитами

Следующий рассматриваемый вопрос – заделка рустов. Руст – это место стыковки длинных боковых сторон соседних плит. Для получения прочного и цельного перекрытия все русты должны быть залиты раствором. Круглопустотные плиты имеют замки на боковых сторонах в виде круглых выемок. При заливке рустов эти выемки заполняются бетоном, обеспечивая надежное сцепление плит. Такое сборное перекрытие работает практически как монолит.

Заделка стыков между плитами

Среди плит могут попасться бракованные, имеющие неправильно сделанные боковые стороны с замками. При их соединении выемка оказывается внизу, тогда как вверху плиты плотно стыкуются между собой. Как можно легко догадаться, залить бетоном такой руст на первый взгляд проблематично. Но не все так страшно. Для заделки бракованного руста соседние плиты стыкуются не впритык, а с небольшим зазором около 2-3 см. Зазор должен быть в верхней части плит, где они могут стыковаться. С нижней их части по всей длине руста подвязывается деревянная доска – опалубка для заливки бетона. Через верхний зазор в руст заливается раствор. По консистенции раствор не должен быть густым, он должен равномерно растекаться по всей длине. Но и слишком жидким его тоже не стоит делать. После застывания раствора заделку руста можно считать оконченной.