Деревянные перекрытия в сталинских домах

Надстройка второго этажа своими руками – ответственное занятие. Не приняв во внимание прочность фундамента и стен или неправильно рассчитав нагрузку на межэтажные перекрытия, вместо возведения второго этажа может потребоваться капитальный ремонт всего дома!

Как я делал бетонную стяжку по деревянным перекрытиям и полам в «сталинcком» доме.

Раздел. Дом и Квартира

Имеется 2-х квартира в доме типа «сталинка» с деревянными перекрытиями. Дом кирпичный, построенный еще давно, делал на кухне (размер кухни 2,3 х 3,5м) небольшую перепланировку, переносил на противоположную стену раковину и сливную трубу.

После манипуляций с полом он стал скрипеть, проседать, возникла необходимость его реконструировать. Решил положить керамическую напольную плитку. Долго лазил по дебрям интернета в надежде найти практические рекомендации по укладке плитки на деревянный пол и что нашел понял – мне это не подходит. Там были предложения положить в два слоя ЦСП и на нее класть плитку, или с помощью 15мм фанеры предварительно покрытую олифой и на нее специальным клеем плитку, но мне надо было поднимать пол на 70мм и советы не подошли. Про бетонную стяжку было написано только то, что это дело не распространено и ее не применяют. Потом посоветовался с другими, рассказал свои планы и пришел к определенному решению.

Решил всю поверхность пола залить бетонной стяжкой, предварительно оторвал все половые доски обнажив лаги на которых все держалось, потом выгреб всю просыпку которая находилась между лагами как утеплитель. Просыпка была кажется из шлака. Потом добрался до досок которые были прибиты к лагам и являлись уже соседским потолком снизу. При прощупывании решил что если залью бетоном эти доски, масса продавит 20мм толщину доски и все рухнет к соседям на третий этаж, стало страшно.

Значит нагружать те доски ни в коем случае нельзя. Всю нагрузку надо распределить на мощные как шпалы лаги. Пустоту потом засыпать керамзитом и сверху на 50-70мм залить раствором.

Т.к. поверхность пола должна быть ровной под горизонтальный уровень, а я мог сделать неровно, потому что не профессиональный строитель, купил в строительном магазине 3 профиля по 3 метра, идущие под навесные потолки и прибил их гвоздями к лагам выставив их все по уровню (рис.6). Это сделал для того чтобы после заливки пола раствором взять обыкновенную доску и проведя ребром по направляющим профиля снять остатки раствора и сделать поверхность горизонтальной. Т.е использовать профили как обычные маяки. Всю поверхность еще раз засыпал керамзитом, он даже перекрывал лаги, но чтобы засыпка была ниже направляющего профиля.

Посчитал объем цемента, песка согласно примерной высоте заливки, с помощью дрели и сверла-миксера мешал раствор в 50-ти литровом баке, 1,5веда раствора делались за 5минут. Раствор лучше делать «пожиже», чтобы он проник глубже в керамзит. За 4-5 часов я залил всю кухню, выровнял весь пол и еще с час мыл инструменты и полы.

Основная трудность заключалась в предварительном таскании песка, цемента и керамзита на 4 этаж.

Площадь кухни примерно 7,5метров, на всё материалов ушло примерно столько:

Швеллера – 20м

Арматуры и труб – 10м

Керамзита – 0,7..0,9м3

Цемента – 3мешка

Песка примерно — 40-45ведер

Профиль для подвесного потолка – 3шт по 3м

Фотографий этапов работы я не делал, т.к. про этот сайт не знал и «картинки» пришлось рисовать в SolidWorks. т.к. дома пол у меня уже готов, и все следы работы находятся под толстым слоем бетона.

Полезные советы:

Рекомендуют делать гидроизоляцию под стяжку из пленки, я ее намеренно не делал т.к. опасался что доски под ним могут плохо «дышать» и могут гнить, да и пленки под рукой не оказалось).

Чтобы начать укладывать плитку на пол, бетон должен быть сухим, в источниках по строительству сказано что около 21дня до полной сушки. На вид он станет «белым». На следующий день после заливки, прочность схватившего раствора около 30%, по нему можно уже аккуратно ходить. Также влажность можно проверить следующим способом, на пол положить кусок резины 40х40см и прижать её к полу. На следующий день при поднятии резины с пола поверхность под ним и рядом должна быть одного цвета, если под резиной потемнело – значит ещё влажный.

Мои опасения что если раствор слишком жидкий и протечет к ним на потолок не подтвердились, все было сухо и хорошо.

Возможно что запас прочности арматуры больше необходимого, но я не считал нагрузку и давление.

Если нужен косметический ремонт деревянного дома.

Деревянные дома – теплые и уютные экологически чистые строения, способные прослужить верой и правдой не один десяток лет, но подвергаясь природным воздействиям понемногу теряют свою первозданную красоту. Дерево, является великолепным живым материалом и обладает множеством достоинств, но требует постоянного присмотра и своевременного ухода. 

Не редко, весной владельцев дачных и загородных домов ожидают неприятные сюрпризы: за зиму краска с фасада облезла, отмостка треснула, крыша протекает, двери плохо открываются, желоба водосливов крыши погнуты или оторванные лежат на земле. Внутри дома влажно и пахнет сыростью. Все эти проблемы имеют свои причины, но ремонтировать, исправлять, менять, обновлять и перекрашивать, прибивать и замазывать все равно придется. Обращайтесь, поможем – сделаем, исправим, заменим, прибьем, покрасим.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ИЛИ ХОТИМ ОБНОВИТЬ

Если косметический ремонт — планируемый и входит в ваши планы то это не только новые материалы, свежие идеи и интересные решения, но и радость перемен. Внутренний ремонт деревянного дома дизайн и интерьер лучше продумать заранее, подобрать материалы и цветовую гамму. Возможно изменится расстановка мебели да и сама мебель возможно будет другой. Неплохой вариант дизайна в деревянном доме в стиле прованс.

Перепланировка деревянного дома

После подготовки примерного плана проведения всех работ, необходимо составить техническое задание для рабочих, которые будут заниматься перепланировкой. Строители выполнят все необходимые замеры и составят детальную картину того, что вы желаете видеть в итоге.

Перепланировка деревянного дома

Затем специалисты займутся составлением проекта, который будет включать в себя дизайнерское оформление, особенности реконструкции, 3Д-эскиз, все проведённые замеры и т.д. Кроме этого, для вас должно быть подготовлено коммерческое предложение.

После проведения этих работ начинается процесс непосредственно самой перепланировки и перестройки старого дома.

Перепланировка деревянного дома

Также одним из вариантов при перепланировке деревянного дома является пристройка дополнительного сооружения к уже имеющемуся строению.

Выбираем материал для устройства межэтажных перекрытий

Есть 3 вида перекрытий для домов разной этажности:

  • подвальное (цокольное, нижнее);
  • чердачное (верхнее);
  • межэтажное.

Любое из них состоит из 2 конструктивных элементов: опор (балок) и обшивки (настила). В зависимости от назначения деревянных перекрытий для их устройства используют разные материалы. Поскольку все они состоят из древесины, монтажные работы можно выполнить своими руками, не привлекая сложную грузоподъемную технику.

Выбираем материал для устройства межэтажных перекрытий

Деревянные перекрытия можно выстраивать только в том случае, если ширина пролета между конструктивными элементами здания составляет не более 8 м.

Критерии выбора балок

В качестве опорных элементов используют следующие материалы:

  • цельный брус;
  • сбитые доски;
  • окоренные бревна.

Стандартное сечение балок — 150/150 мм или 20/150 мм для бруса, 140/240 или 5/20 мм для досок. Можно использовать клееный брус. По прочности на изгиб он не уступает цельному, а зачастую и превосходит его. Любой выбранный для устройства деревянных перекрытий материал должен быть хорошо высушенным и не иметь изъянов в виде трещин, сучков и червоточин.

Выбираем материал для устройства межэтажных перекрытий

Бревна выбирают, постукивая по ним обухом топора. Дерево должно издавать при этом чистый и звонкий звук. Рекомендуется использовать хвойные сорта древесины, так как они работают на изгиб значительно лучше лиственных. Длина балок должна быть такой, чтобы была возможность уложить опору в предназначенные для этой цели гнезда в стенах.

Требования к деревянным перекрытиям

  • конструкция должна быть прочной и безупречно выдерживать предполагаемые нагрузки;
  • все элементы перекрытия в деревянном доме должны быть рассчитаны на такой срок службы, который соответствует планируемому периоду эксплуатации здания;
  • межэтажные перекрытия должны предусматривать наличие тепло-и звукоизоляционной составляющей.

Расчет предполагаемой нагрузки

Перед началом работ выполняют расчеты, которые помогают определить требуемое сечение балок, шаг между ними, количество пиломатериала. Для этой цели либо используют специальные программы, либо ориентируются на стандартные показатели. Они таковы:

Выбираем материал для устройства межэтажных перекрытий
  1. Для полетов, ширина которых не превышает 2200 мм, берут балки сечением 75х100 мм.
  2. Для пролетов в 3200 мм — сечением 100х175 мм или 125х200 мм.
  3. Для пролетов шириной 500 мм — балки сечением 50х225 мм.

Опоры укладывают с шагом не менее 60 см. Если балки крупного сечения, расстояние между ними увеличивают до 1 м. Монтаж перекрытия начинают от одной из коротких стен дома. Брусья (бревна) должны быть уложены перпендикулярно длинным стенам.

Утепление второго этажа деревянного дома

Если в доме имеется чердак, то на полу второго этажа обязательно должен быть теплоизоляционный слой. Он будет состоять из нескольких слоев, расположенных друг под другом. При этом очень важно соблюдать последовательность укладки каждого слоя. В противном случае велика вероятность того, что будет получено перекрытие, которое не будет обладать достаточной теплоизоляцией и гидроизоляцией. Итак, напольное покрытие будет иметь следующие последовательно расположенные слои:

Схема утепления деревянных перекрытий.

  • напольное покрытие;
  • бумага;
  • минеральная вата, которая будет укладываться между деревянными балками потолка;
  • несущие балки, выполненные из достаточно прочного и мощного бруса;
  • строительная бумага;
  • потолок нижнего этажа.
Утепление второго этажа деревянного дома

Именно в такой последовательности нужно укладывать все слои. Иногда может стать необходимостью обустройство звукоизоляционного слоя второго этажа. Это нужно делать только в том случае, если на чердаке регулярно кто-то находится или если дом расположен в непосредственной близости от дороги.

Звукоизоляция позволит избавиться от всех посторонних шумов.

Здесь нужно будет укладывать не только утеплитель, но и два слоя фанеры, которые и будут выполнять роль звукоизолятора. В случае если используется керамзит, может понадобиться сухая стяжка пола.

Ремонт в сталинке из нашей практики

Ремонт квартиры в сталинке открывает широкие возможности для создания уникальных интерьеров с лепниной, удобной кухней, просторной ванной, не всегда доступными в современном доме.

Но с перспективами нужно четко осознавать, что подобные капитальные работы по расходам и срокам на порядок превышают затраты на отделку квартиры в новостройке.

Отчасти это связано с масштабными демонтажными работами.

Если вы планируете ремонт в сталинке, то наши советы, а также примеры из нашей практики подстрахуют вас в главных вопросах.

Прихожая: начало и завершение работНачало ремонта потолка в гостинойГостиная: обои, гипсовая лепнина, вид АГостиная: обои, гипсовая лепнина, вид БТуалет: начало и завершениеТуалет после ремонтаВаннаяПотолок гипсовая лепнина вид из кухниВид на коридор из кухни, лепнинаПотолок гипсовая лепнина прихожая

С другими нашими работами и ценами услуг ознакомьтесь в разделах:

С чем связан ремонт в сталинке

Перед ремонтом сталинки проводится детальное обследование внутренних и, особенно, общих с соседями стен.

Читайте также:  Как заделать швы между плитами на потолке

Были отнюдь не смешные казусы, когда под штукатуркой обнаруживался “бутерброд” из глины и дерева с просветами в соседнюю квартиру, хотя по документам БТИ стена проходила как капитальная из кирпича! По итогам результатов составляется план по общему бюджету и последовательности строительства – отделки. Для вашего удобства, ключевые эпизоды ремонта в сталинке разбиты на подразделы.

Демонтаж и вывоз строймусора

  • Разборка дверей, кладовок и прочих деревянных конструкций;
  • Слом межкомнатных деревянных перегородок, плитки в ванной-туалете;
  • Удаление электрокабелей, освещения;
  • Разборка старого деревянного пола (паркет, доски), слоя шлаковой мучки;
  • Сбивка штукатурки с внутренних несущих стен и оконных откосов;
  • Разборка водонапорных, сливных труб, радиаторов отопления;
  • Демонтаж ванны, унитаза, раковины, сантехнических приборов.

Отдельную статью расходов занимает складирование, вынос и погрузка строительного мусора в восьмикубовый контейнер (5 тонн). Для примера: капитальный ремонт в сталинке площадью 70 кв/м набирает таких контейнеров в среднем до 9 штук. Учитывая отсутствие лифта (что нередко бывает), вынос мусора наряду с подъемом стройматериалов выше 1 этажа добавляют еще одну строчку в графе расходов.

Ремонт в сталинке из нашей практики

Монтажные, черновая отделка

После демонтажа выполняется капитальный ремонт пола, так как являются приоритетным на данном этапе. Цементно-песчаная стяжка формируется в два этапа, с промежуточными строительными и отделочными циклами.

  1. Заделка щелей в перекрытиях;
  2. Укладка рулонной гидроизоляции с проклейкой или заваркой швов;
  3. Закладка первого чернового слоя из керамзито-бетонной стяжки;
  4. Кладка перегородок из пеноблока (кирпича);
  5. Разводка электро-сантехнических коммуникаций, большая часть которых фиксируется на полу;
  6. Штукатурка потолка-стен гипсовым раствором;
  7. Заливка по маякам чистового слоя стяжки с закладкой армирующей сетки.

Производится тщательно обследование состояние бревен. При удовлетворительном результате древесина очищается от пыли, обрабатывается раствором защиты от грибка и влаги. В связи с ограниченной нагрузкой на деревянные перекрытия, далее выполняются последовательные операции:

  1. Сборка лаг и обрешетки из пропитанного защитным раствором бруса;
  2. Засыпка керамзита средней фракции;
  3. Монтаж на лаги влагостойких гипсоволокнистых плит (ВГВЛ);
  4. Сборка перегородочного каркаса из металлических профилей для стен;
  5. Разводка электрокабеля внутри каркаса и выпуск на потолок;
  6. Заполнение перегородочного каркаса плитами шумоизоляции и зашивка гипсокартоном.

Потолок в таком случае будет натяжной или из гипсокартона, которые монтируются после описанных действий. В случаях неудовлетворительного качества старых деревянных пролетов, выполняются трудоемкие операции по усилению пола металлическими балками.

Ремонт деревянных перекрытий в сталинке практически всегда связан со сваркой дополнительной обрешетки из металла, настилом профлиста, с последующими гидроизоляцией и бетонной стяжкой.

Подробности технологий в таких случаях мы указываем в сопроводительной документации к смете работ.

Как сэкономить в ремонте сталинки

При ограниченном бюджете рекомендуем снизить часть затрат на демонтаж, чистовую отделку и ремонт сантехнических коммуникаций:

  • существующие перегородки можно обшить гипсокартоном (ГКЛ) на каркас из профилей Кнауф с прокладкой из звукоизолятора;
  • потолок лучше закрывать натяжными полотнами или ГКЛ;
  • скооперироваться соседями с верхних и нижних этажей по замене общих стояков канализации и отопления.

Заказать ремонт в сталинке, получить предварительные консультации: Можете также написать вопросы на почту @

Обшивка деревянного дома сайдингом

Эта внешняя отделка дома может выполняться как с утеплением, так и без него, по необходимости. Но при любом раскладе между виниловым сайдингом и стеной необходимо предусматривать воздушную прослойку для вентиляции. Ее задача – удаление влаги, попадающей извне на диффузионную мембрану, играющую роль гидро— и ветробарьера. Вот почему полотна винилового сайдинга не крепятся к стенам напрямую, какими ровными бы они ни были. Вначале необходимо собрать обрешетку из деревянных брусьев, реже – из оцинкованных профилей.

Обшивка деревянного дома сайдингом

Совет. Перед обшивкой старого рубленого дома следует хорошенько проконопатить щели между бревнами, используя для этого природные материалы – войлок, паклю или мох.

Ширина брусков для обрешетки при устройстве внешней отделки без утепления должна быть от 3 до 5 см, чтобы обеспечить воздушную прослойку. Интервал между рейками – 40—50 см. Но первым делом прокладывается диффузионная мембрана, она способна пропускать пары, но отражать воду. Полотна мембраны укладываются горизонтально, начиная снизу, с нахлестом 10 см и проклеиванием на стыках скотчем. После этого она прижимается брусками или профилями обрешетки, устанавливаемыми вертикально.

Обшивка деревянного дома сайдингом

Примечание. Если планируется монтаж вертикального сайдинга, то брусья следует крепить горизонтально. Предварительно их следует обработать антисептическим составом.

Также планками обрешетки обрамляются все проемы – окна и входные двери. При этом деревянные элементы лучше прибивать к стене гвоздями, а не прикручивать саморезами. Последние не дают конструкциям возможности двигаться при усадке или тепловом расширении. Важный момент: поверхности всех брусков должны быть строго вертикальными и выверенными в одну плоскость. Теперь можно приступать к монтажу сайдинга, используя стартовую и другие виды планок, показанные на рисунке:

При подгонке сайдинга важно учесть его тепловое удлинение, поэтому торцы виниловых полос не должны упираться в гнезда угловых планок, стоящих по бокам (имеется в виду горизонтальный монтаж). Полосы надо отрезать и вставлять между планок с зазором 3—5 мм, а гвозди не забивать до упора. Для того и сделаны в сайдинге овальные отверстия, чтобы полоса могла немного двигаться. Кстати, монтаж ведется от стартовой планки – снизу вверх.

Обшивка деревянного дома сайдингом

Когда длины 1 полосы недостаточно для обшивки всей стены деревянного дома, то нужно поставить одну или несколько соединительных планок, разместив их максимально эстетично. Хотя сайдинг и допускается укладывать с нахлестом (без планки), но выглядит подобное соединение неприятно, а потому стоит его применять совсем уж в крайнем случае. Ну и для обрамления окон и дверей есть специальные виниловые планочки.

Если же процесс отделки решено совместить с утеплением, то в порядок ведения работ входит и укладка теплоизоляционного материала. Учитывая его толщину (не менее 100 мм, а в северных районах и все 150 мм), надо брать бруски для обрешетки соответствующей ширины. Причем мембрана накладывается не сразу на стену, а уже поверх утеплителя. Крепится она путем прибивания сверху планок контробрешетки толщиной 30 мм. Дальше работы производятся так же, как было описано выше.

Обшивка деревянного дома сайдингом

Последовательность работ

Работы по ремонту деревянных перекрытий в сталинке включает в себя:

  • Демонтаж пола;
  • Замена лагов;
  • Замена чернового и чистового пола;
  • Замена утеплителя.
Читайте также:  Все про укладку ламината на неровный пол

Демонтаж пола

В качестве вспомогательного напольного покрытия может использоваться ламинат, либо линолеум. При демонтаже деревянного пола их необходимо убрать. Если имеются плинтуса их также аккуратно снимают, поскольку они могут еще пригодиться. Далее убирают доски перекрытия, вот тут могут возникнуть определенные трудности, поскольку в сталинках для крепежа деревянных досок иногда использовались гвозди длина которых составляет 5 см.

Последовательность работ

Для того, чтобы снять старую поленницу можно воспользоваться ломом, если гвозди слишком длинные, то можно под лом подложить брусок.

Чтобы демонтировать пол в квартире сталинке, требуется отыскать участок в полу с про щелинной вставить в него небольшой ломик, либо гвоздодер, поддеть и сорвать поленницу. Так поступаем со всеми досками, далее нужно удалить оставшиеся гвозди.

Если имеется черновой под линолеум, либо ламинат, удаляем и его. Пока на полу не останутся только деревянные балки перекрытия. Оцениваем состояние балок, и в случае их повреждения производим монтаж. Последовательность и особенности монтажа балок описаны ниже.

Монтаж лагов

Если имеется источник сырости, необходимо его устранить. Прежде чем приступить к монтажу требуется просушить основание, для увеличения срока эксплуатации деревянного перекрытия. На участках с поврежденным фундаментом делают бетонную стяжку, после полного высыхания основания, следует положить гидроизоляции, для снижения риска затопления соседей. Далее поэтапно:

  1. Балки располагают от наиболее высокой точки;
  2. Болты крепления вкручиваются через метр, направление балок устанавливается самостоятельно, особой роли это не играет. Специалисты рекомендуют располагать короткие деревянные перекладины вдоль стены, для упрощения процесса выравнивания;
  3. Балки крепятся непосредственно в бетон, при помощи анкерных болтов. Высота регулируется подложкой из деревянных брусков;
  4. Пространство между балками перекрытия наполняется шума поглощающими материалами и утеплителем.

Удобным решением являются регулируемые лаги, которые устанавливаются на специальные стойки.

Если бетонное основание слабое лучше воспользуйтесь помощью профессионалом, поверьте так будет дешевле и безопасней.

Последовательность работ

Шаг и размер лаг зависит от предполагаемой нагрузки. В основном расстояние между балками равняется 60 см, толщина доски в этом случае равна 35 мм. При использовании досок перекрытия толщиной в 20 мм, расстояние между лагами составляет 30 см.

Монтаж чернового пола

Настил чернового конструкции не имеет существенных различий, квартира в сталинке это, либо частный дом. Самое главное в этом деле грамотно закрепить лаги. Нижний уровень необходим для распределения на нем утеплителя. Для чернового настила берут сухую, обработанную антибактериальным составом доску толщиной примерно 40 мм. Черновой настил бывает в виде бетонной стяжки, а также выполненный из досок.

Монтаж черновой конструкции осуществляется поперек лагов с креплением к брусу. Доски перекрытия в сталинке прикручиваются при помощи саморезов для дерева. Настил не должен иметь щелей, при их наличие, необходимо задуть их пеной для монтажных работ. После того как пена высохнет, излишки устраняют. Черновой вариант можно использовать как основу для ламината и линолеума.

Монтаж утеплителя

Не нужно халатно относиться к процедуре утепления пола, поскольку даже в теплый пол намного предпочтительней холодного. Качественное заполнение подпольного пространства является залогом длительной эксплуатации. В качестве утеплителя используют такие материалы как: мин вата, керамзит, пенопласт.

Утепление пола минеральной ватой, которая укладывается между лагов.

Настил чистового пола

Последовательность работ

Ремонт деревянных перекрытий в сталинке, заканчивают чистовым настилом. Для этого применяют половую рейку толщиной 40 мм, специальная замковая система препятствует возникновению щелей в случае рассыхания материала. Приступать к ремонту пола в сталинке необходимо с дальней стены, которая находится на противоположной стороне от дверного проёма.

Укладываем первую доску гребнем к стене, оставляем необходимый зазор для вентиляции не превышающий 1,5 см. Забиваем в гребень гвоздик или вкручиваем саморез и с противоположной стороны делаем то же самое под углом 45 градусов в паз. Следующие доски крепим к лагам только в пазы.

Ремонт деревянных конструкций заканчивают покрытием досок защитным лаком. Если предусмотрено использование ламината, либо линолеума сверху на чистовой пол укладывают лист ДСП, либо делается бетонная стяжка.

Разновидности отделки

Если у вас есть возможность потратиться на дорогостоящие материалы, то лучше выполнять дизайн, ориентируясь на современные веяния и тенденции. Но тогда требуется как можно лучше изучить все свойства материалов и их техники применения, если ремонт будет произведен собственноручно. Лишь изучив все нюансы, можно принять окончательное решение, чем отделывать потолок. Есть самые популярные на сегодняшний день варианты:

  • Плиточка из пенопласта.
  • Плиточка из керамики.
  • Виниловые или бумажные обои.
  • Гипсокартон.
  • Деревянные конструкции.
  • Натяжные и подвесные потолки.
  • Штукатурка «мозаика».
  • Лепнина и гипс.
  • Окрашивание.
  • Побелка.

Работы по отделке в загородном доме отличаются от тех, что проводятся в квартире. Тут требуется позаботиться не просто о красоте потолка, а еще и о тепловой изоляции. Лишь когда это все проделано, можно начать непосредственное оформление потолков, так как в зимний период и время затянувшхся дождей красивые потолки испортятся от влаги и морозов, а еще придут в негодность.

Обратите внимание, что черновая поверхность не будет требовать вспомогательного выравнивания, если выбрано решение создавать подвесные потолки. Всю электрическую проводку можно закрывать посредством натяжных конструкций.