Как заделать швы между плитами перекрытия

Ровная и отлично отделанная поверхность потолка в вашей квартире является итогом проведенного ремонта. Хорошо сделанный, он сразу бросается в глаза. Ваши знакомые, оценивая ремонт, сделанный вами, в первую очередь обратят внимание на потолок. Если на нем будут заметны изъяны, то все впечатление от хорошего ремонта будет смазано. Заделка рустов между плитами перекрытия является важной деталью ремонта потолка.

Основная последовательность работы по выравниванию потолка

Работа по выравниванию потолка предполагает комплексное поэтапное решение проблемы:

  1. Заделка рустов на потолке, а также подготовка всей потолочной поверхности.
  2. При необходимости нужно установить штукатурную сетку.
  3. Установка маяков.
  4. Оштукатуривание потолка.
  5. При необходимости .

Необходимые материалы и инструменты

  1. Молоток.
  2. Перфоратор с насадкой «лопатка».
  3. Зубило.
  4. Шпатель накладочный (узкий).
  5. Шпатель широкий (с широтой лопатки 45 см).
  6. Полиакриловый бесшовный валик, с толщиной ворса не менее 11 мм.
  7. Прямоугольная кисть.
  8. Монтажная пена.
  9. Серпянка (сетка для армирования швов, шириной 20 см).
  10. Шкурка.
  11. Грунтовка.
  12. Штукатурка двух видов:
      стартовая;
  13. финишная;
  14. Монтажная пена.
  15. Строительный миксер (с его помощью намного легче и быстрее заготавливать растворы).

Изменение размера

Схема пустотной плиты.

Пустотные перекрытия выпускаются под заказ любого размера, но иногда возникают ситуации в процессе укладки, когда нужно уменьшить их ширину или длину, вырезать нужную форму. В таком случае плиту необходимо рубить, используя болгарку и лом.

Существует два варианта резки: вдоль и поперек. Для того чтобы разрубить материал поперек, используется следующая схема:

  •  перекрытие располагается горизонтально с заложенными под нее подкладками;
  •  наносится необходимая разметка для укорачивания;
  •  конструкция режется болгаркой по отмеченным линиям;
  •  с помощью кулачка совершаются удары по пустотам возле линии разреза по всей ширине;
  •  ломом пробивается нижняя стенка трубы, и находящаяся под ней арматура разрезается болгаркой с установленным диском по металлу.

Примерно такая же схема используется для того, чтобы разрезать вдоль. Но на это потребуется больше времени, так как длина больше, чем ширина. Этапы работы будут такие:

  •  необходимо наметить линию и сделать по ней продольный надрез болгаркой;
  •  кулачком разбить стенку пустоты, которая идет вдоль плиты;
  •  ломом пробить нижнюю стенку трубы.

Во время резки в бетонном слое встречаются прутья арматурной сетки, которые тоже можно разрезать болгаркой.

Технология заделки полостей швов между торцами плит перекрытий

Начиная заделку швов, придется ремонтировать весь потолок. Вначале оцените свои силы и возможности. Ремонт потолка — достаточно трудоемкое занятие. Чтобы хорошо подготовиться к нему, нужно зачистить потолок от старого покрытия, побелки, выкрашивающейся штукатурки, отслаивающейся шпаклевки.

Старую побелку смывают водой, вначале потолок смачивают из пульверизатора водой, лучше горячей, выждав около 15 минут, очищают потолок с помощью шпателя до штукатурки от старой побелки.

Если потолок имеет следы ржавчины, обрабатывают специальным составом от ржавчины. В местах, где старая шпаклевка отстает от потолка, необходимо зачистить ее с помощью шпателя. Затем швы освобождают от остатков старой штукатурки, убирают остатки цементного раствора, мусор, пыль, при необходимости расширяют швы перфоратором. Шов в идеале должен быть П-образной формы или расширенной внутри, чтобы можно было лучше закрепить шпаклевку. После расширения шва из него убирают пыль с помощью кисти, протирают смоченной в воде губкой.

Затем необходимо оценить величину полученной полости, чтобы решить, как заделать потолочный шов между уложенными плитами перекрытия. В зависимости от его размеров используются разные материалы для заделки. Неглубокие швы шириной свыше 3см увлажняют, затем задувают монтажной пеной. После того, как пена начнет затвердевать, ножом срезают излишки, при этом нужно сделать углубление треугольной формы от краев плит перекрытия к центру шва на глубину до 5-7мм.

Зазор меньше 3см шириной, но глубокий нужно вначале обработать грунтовкой глубокого проникновения, затем хорошо высушить. После высыхания плиты перекрытия внутрь углубления закладывают влагостойкий герметик и заделывают уплотнитель (полипропилен, пенопласт либо другой материал). Снаружи замазывают цементным раствором марки НЦ, оставив незначительное углубление внутри шва. Затем необходимо дождаться полного высыхания цементного раствора.

В результате проделанных операций получается заполненный строительной пеной или раствором на основе цемента шов с углублением в центре. В это углубление наносят эластичную шпаклевку, можно использовать латексную. Чтобы было удобнее наносить шпаклевку, используют два шпателя, широкий и узкий. На широкий набирают необходимое количество шпаклевки, а затем узким помещают ее в шов, добиваясь хорошего прилегания и разглаживая. Затем поверхность обрабатывают широким шпателем, заглаживают и снимают излишки шпаклевки.

Примерно сутки необходимо выдержать для хорошего просыхания швов, затем можно начинать шпаклевку. Для этого используют предварительную шпаклевку, ее наносят на место, захватывая примыкающие к нему закраины плит перекрытия. Сверху слоя шпаклевки прикладывают серпянку, можно вместо нее использовать малярную сетку, вдавливают в шпаклевку, чтобы предотвратить растрескивание и выкрошивание шпаклевки после застывания.

Чтобы не было неровностей, поверхность разглаживают шпателем. После полного высыхания шпаклевки обрабатывают поверхность шва наждачной лентой, чтобы убрать оставшиеся неровности. Затем наносят предварительную шпаклевку, которая имеет более мелкую зернистость, на весь потолок, это удобно делать, используя широкий шпатель. После полного высыхания потолок шлифуется с помощью наждачной бумаги. После обработки наносится гладкая финишная шпаклевка, это завершающий этап ремонта. Повторяют операции с высушиванием и зашлифовывают мелкой наждачкой. После удаления всех неровностей и шероховатостей потолок можно окрашивать.

Читайте также:  Как происходит усиление перекрытий в строительстве?

Бывает, что плиты перекрытия в комнате имеют разную высоту. В таком случае придется после заделки швов, чтобы добиться эффекта ровного и красивого потолка, его штукатурить. Для этого лучше использовать малярную сетку. Предварительно потолок хорошо обрабатывается грунтовкой, которая будет улучшать схватывание раствора с бетонными плитами перекрытия за счет специального состава, содержащего твердые частицы. На слой штукатурки наносят малярную сетку, хорошо разглаживают ее по поверхности плит перекрытия, затем выдерживают 2-3 дня, чтобы штукатурка хорошо просохла. После этого потолок шпаклюют, как описано выше.

Советы профессионалов:

  1. пену при заделке глубоких трещин можно заменить клеем, используемым для керамической плитки;
  2. вместо серпянки (малярной сетки) пригодится бинт или полоска марли. Можно использовать даже тонкую хлопчатобумажную ткань, которую предварительно намочить водой и отпарить для усадки.
  3. для заделки мелких швов и трещин можно использовать акриловый герметик. От силиконового лучше отказаться, так как он со временем желтеет, а также плохо закрашивается.

Важно! Прежде чем начинать ремонт потолка, точно установите место, где расположена электропроводка, чтобы не разрушить провод во время заделки трещин.

Чтобы вникнуть в особенности ремонта потолка, посмотрите видео о заделке нестандартных швов между потолочными плитами перекрытия.

Что нельзя делать с плитами?

Нельзя менять расчетную схему опирания

Самый простой и самый наглядный пример в можно найти в интернете, когда люди берут плиту, которая имеет размер больше, чем пролет и с помощью выпуска такой плиты на улицу решают проблему организации площадки под балкон.

Что нельзя делать с плитами?

Так нельзя делать!!!

Здесь первые пять плит обломились по стене, крайние две плиты продолжают сопротивляться, но им осталось не долго.

Это перевозка плит перекрытия в коротком кузове КамАЗа. Как я и объяснял ранее, они обломились. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что в верхней части таких плит или нет арматуры или они есть, но какие-то маленькие стержни, которые явно не могут сопротивляться такому большому растяжению. Поэтому необходимо в таком случае подкладывать жесткую траверсу.

Почему так происходит?

Что нельзя делать с плитами?

Где изгибающий момент с той стороны и будут растягивающие напряжения в плите. Когда мы сдвигаем опору, то сгибающий момент переходит снизу вверх с максимумом в точке опирания и растяжение в плите будет уже в верхней части. Но в верхней части нет арматуры как в опалубочной технологии изготовления и слабая арматура в безопалубочной, поэтому плита ломается в месте опирания.

И если вы совершили такую глупость, как организовать такую площадку в своем доме, то берите сразу болгарку или перфоратор и сносите этот выступ, потому что рано или поздно она упадет кому то на голову или сами с неё упадете.

Не все плиты можно укорачивать

Очень часто бывает, что длина плиты больше длины пролета. Например плита 6 метров, а нам надо опереть её на пролет 4 метра. В этом случае люди подрубают плиту до нужного размера.

Что нельзя делать с плитами?

Обрубание плиты изготовленной по опалубочной технологии тоже может привести к обрушению!

Как я уже говорил, в плитах опалубочного изготовления в опорных зонах делается дополнительное армирование. Уменьшая длину вы срезаете это армирование и появляется высокий риск появления трещин.

Плиты изготовленные по безопалубочной технологии можно делить на части.

Нельзя переворачивать ребристые плиты

Что нельзя делать с плитами?

Некоторые для упрощения работ кладут плиты ребрами вверх и на них уже, например, укладывают лаги. Я уже говорил, что усиленное армирование проходит только в ребрах, наверху только легкая сетка и она не выдерживает изгибающих нагрузок и плита ломается.

Замоноличивание перекрытий

Точнее — сидя в уютном теплом доме с книгой или чашкой теплого напитка в руках. В таком случае советуем уже сейчас позаботиться о повышении энергоэффективности своего жилища. В больших квартирах или частных домах не всегда бывает удобно управлять освещением из одной точки. Намного удобнее организовать освещение так, чтобы управлять одним осветительным прибором было возможно с двух мест и более.

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

На улице осень и скоро придут холода с пронизывающим ветром. Но что делать, когда отопления еще нет? На выручку придет теплый пол! На что можно смотреть вечно? Конечно же на вид живого огня!

Камин в доме создает свою особенную и уютную атмосферу. Но что же делать современному человеку, ведь в квартире невозможно установить классический камин с дымоходом и полноценным очагом? Выход есть — электрокамин!

Сейчас стремительно набирают популярность кухонные мойки из искусственного камня. Такие мойки смотрятся гораздо благороднее. Они более долговечны, хорошо поглощают звуки и обладают большим разнообразием цветов и форм.

Как заливать бетон

Теперь все готово для заливки бетона. который нужно готовить из:

Соотношение между компонентами бетонной смеси.

  • свежего цемента марок М500 и М400 (выпущенного не более 1 месяца назад);
  • песка;
  • щебня.

Последние два компонента смеси нужно приобретать по отдельности, чтобы точно соблюсти пропорции составляющих бетонного раствора. Что касается связующего компонента, то цемент после месяца хранения ухудшает свои свойства, поэтому приобретать его впрок нецелесообразно.

Оптимальные объемные пропорции компонентов смеси приведены в таблице.

Читайте также:  Пустотные плиты перекрытия — нагрузка, прогибы, отличие ПК от ПБ

Цемент (в частях)

Как заливать бетон

Добавляя в таких количествах цемент, песок и щебень, вы получите бетон марки 300, обладающий оптимальными характеристиками не только для сооружения монолитной плиты перекрытия, но и для создания фундамента и других ответственных конструкций.

Вода добавляется после смешивания связующего компонента с песком. Ее объем составляет около половины объема сухих составляющих смеси, но точное количество заливаемой жидкости зависит от того, насколько влажен песок. Щебень всыпается в смесь после добавления воды.

Для заливки первого слоя используется более жидкий бетон. Он должен только чуть лучше растекаться, но ни в коем случае не расслаиваться. Это раствор используется для проливки, чтобы бетон равномерно распределился по всей заливаемой поверхности.

После этого можно приступать к заливке монолитного перекрытия. Для этого готовится раствор, по густоте напоминающий сметану. Бетон разливается по поверхности равномерно, чтобы не допустить большей нагрузки на какой-либо участок опалубки. При закладке бетон нужно слегка провибрировать для уплотнения и освобождения от воздушных полостей (если нет специального инструмента, воспользуйтесь тяпкой или лопатой). Оставьте недолитым верхний слой в 2-3 см толщиной и сделайте перерыв на 1-2 дня.

Когда они истекут, установите по уровню маяки, долейте бетон и выровняйте его правилом. Таким образом вы получите ровное основание для пола чердака или второго этажа. Опалубка снимается через неделю после заливки, а застывание бетона завершится через месяц.

Монтаж плит перекрытия технология — Фундамент своими руками

Железобетонные плиты — один из самых распространенных типов перекрытий. Они обеспечивают высокую прочность и позволяют смонтировать жесткую конструкцию в максимально сокращенные сроки. Монтаж плит перекрытия — ответственная задача, которая требует определенных знаний в области строительства. Обо всем по порядку.

Резка плит

Иногда, чтобы установить плиту, необходимо ее разрезать. Технология предусматривает проведение работ болгаркой с диском по бетону. Разрезать плиты ПК и ПТ по длине нельзя, поскольку в опорных зонах у них расположено усиленное армирование. Если опереть такую обрезанную плиту, то один край буде ослаблен, по нему пойдут серьезные трещины. Резать плиты ПБ по длине можно, это связано с особенностями способа изготовления. Под место разреза укладывают брус или доску, что облегчит работу.

Разделение по длине выполняют по ослабленной части сечения — отверстию. такой способ подходит для ПК, но не рекомендуется для ПБ, поскольку ширина стенок между отверстиями у них слишком мала.

После установки отверстия в зонах опирания на стены заливают легким бетоном или забивают минеральной ватой. Это необходимо для обеспечения дополнительной прочности в местах защемления в стены.

Что делать, если не удалось равномерно разложить изделия по ширине

Иногда размеры помещения не соответствуют ширине изделий, в этом случае все промежутки сгоняют в один. Это пространство перекрывают с помощью монолитного участка. Армирование, происходит изогнутыми сетками. По длине они опираются на верх перекрытия и словно провисают в середине монолитного участка. для перекрытий применяют бетон не ниже В 25.

Технология сборного перекрытия на кирпич или блоки достаточно проста, но требует внимания к деталям.

Монтаж плит перекрытия: инструкция по укладкеУкладка плит перекрытия — трудоемкий процесс, требующий ответственного подхода. Мы расскажем, как как правильно класть плиты перекрытия на разные стены.

емкость для замешивания раствора;

Требуемый персонал для проведения работ по монтажу плит:

монтажник , монт ирующий плиты, старший в звене;

монтажник , монт ирующий плиты ;

работник, занимающийся такелажными работами.

Процесс монтажа

Перед началом монтажа плит перекрытий места опирания тщательно выверяются

по высоте и горизонтали и нансится цементный раствор до проектной отметки.

Плиты монтировать по слою свежеуложенного цементно-песччаного раствора М100.

Толщина слоя пластичного раствора под опорными частями должна быть не менее 20мм.

Многопустотные плиты перекрытий, опирающиеся на наружные стены из

кирпича, укладывать по выровненному, свежеуложенному слою ЦПС М100 толщиной 20мм.

2. Размер заделки плиты в кирпичные стены 90-240мм.

3. Все плиты перекрытий должны иметь заводскую заделку торцевых пустот

4. Ряд кладки под опорную часть плит следует выполнять тычковым.

5. В узлах опирания сборных железобетонных плит на стены нужно устанавливать

6. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнить сразу после монтажа плит

перекрытий на раствор и проверки правильности их положения.

7. Расстояние между анкерами принимать не более 3м, расположение. марку и детали

установкик анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта.

8. Выемки в плитах у монтажных петель после монтажа тщательно заделать

бетоном В7.5 по ГОСТ 26633-91*.

9. Швы между плитами перекрытий очищаются и тщательно замоноличиваются.

Замоноличивание швов производить после установки соединительных элементов

бетоном В15 с мелким заполнителем.

10. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается

сверление отверстий до 140мм в местах пустот, не нарушая целостности ребер, пробивка

отверстий ударным инструментом не допускается. Для отверстий от 140 до 300мм

допускается высверливать одно из продольных ребер совместно с арматурой.

11. При образовании отверстий более 300мм необходимо выполнять монолитные участки.

12. При раскладке плит перекрытия крайнее продольное ребро допускается заводить

в стену не более чем на 25мм.

13. Обязательно выполнение связевых сеток под плитами перекрытий в местах

пересечения несущих и самонесущих стен.

14. Все монтажные работы должны производиться согласно требованиям

СНиП «Производство сборных железобетонных конструкций и изделий»,

Монтаж плит перекрытия технология — Фундамент своими руками

Железобетонные плиты — один из самых распространенных типов перекрытий. Они обеспечивают высокую прочность и позволяют смонтировать жесткую конструкцию в максимально сокращенные сроки. Монтаж плит перекрытия — ответственная задача, которая требует определенных знаний в области строительства. Обо всем по порядку.

Читайте также:  Как правильно стелить деревянный пол в доме — видео

Резка плит

Иногда, чтобы установить плиту, необходимо ее разрезать. Технология предусматривает проведение работ болгаркой с диском по бетону. Разрезать плиты ПК и ПТ по длине нельзя, поскольку в опорных зонах у них расположено усиленное армирование.

Если опереть такую обрезанную плиту, то один край буде ослаблен, по нему пойдут серьезные трещины. Резать плиты ПБ по длине можно, это связано с особенностями способа изготовления. Под место разреза укладывают брус или доску, что облегчит работу.

Разделение по длине выполняют по ослабленной части сечения — отверстию. такой способ подходит для ПК, но не рекомендуется для ПБ, поскольку ширина стенок между отверстиями у них слишком мала.

После установки отверстия в зонах опирания на стены заливают легким бетоном или забивают минеральной ватой. Это необходимо для обеспечения дополнительной прочности в местах защемления в стены.

Что делать, если не удалось равномерно разложить изделия по ширине

Иногда размеры помещения не соответствуют ширине изделий, в этом случае все промежутки сгоняют в один. Это пространство перекрывают с помощью монолитного участка.

Армирование, происходит изогнутыми сетками. По длине они опираются на верх перекрытия и словно провисают в середине монолитного участка.

для перекрытий применяют бетон не ниже В 25.

Технология сборного перекрытия на кирпич или блоки достаточно проста, но требует внимания к деталям.

Монтаж плит перекрытия: инструкция по укладкеУкладка плит перекрытия — трудоемкий процесс, требующий ответственного подхода. Мы расскажем, как как правильно класть плиты перекрытия на разные стены.

емкость для замешивания раствора;

Требуемый персонал для проведения работ по монтажу плит:

монтажник , монт ирующий плиты, старший в звене;

монтажник , монт ирующий плиты ;

работник, занимающийся такелажными работами.

Процесс монтажа

Перед началом монтажа плит перекрытий места опирания тщательно выверяются

по высоте и горизонтали и нансится цементный раствор до проектной отметки.

Плиты монтировать по слою свежеуложенного цементно-песччаного раствора М100.

Толщина слоя пластичного раствора под опорными частями должна быть не менее 20мм.

Многопустотные плиты перекрытий, опирающиеся на наружные стены из

кирпича, укладывать по выровненному, свежеуложенному слою ЦПС М100 толщиной 20мм.

2. Размер заделки плиты в кирпичные стены 90-240мм.

3. Все плиты перекрытий должны иметь заводскую заделку торцевых пустот

4. Ряд кладки под опорную часть плит следует выполнять тычковым.

5. В узлах опирания сборных железобетонных плит на стены нужно устанавливать

6. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнить сразу после монтажа плит

перекрытий на раствор и проверки правильности их положения.

7. Расстояние между анкерами принимать не более 3м, расположение. марку и детали

установкик анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта.

8. Выемки в плитах у монтажных петель после монтажа тщательно заделать

бетоном В7.5 по ГОСТ 26633-91*.

9. Швы между плитами перекрытий очищаются и тщательно замоноличиваются.

Замоноличивание швов производить после установки соединительных элементов

бетоном В15 с мелким заполнителем.

10. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается

сверление отверстий до 140мм в местах пустот, не нарушая целостности ребер, пробивка

отверстий ударным инструментом не допускается. Для отверстий от 140 до 300мм

допускается высверливать одно из продольных ребер совместно с арматурой.

11. При образовании отверстий более 300мм необходимо выполнять монолитные участки.

12. При раскладке плит перекрытия крайнее продольное ребро допускается заводить

в стену не более чем на 25мм.

13. Обязательно выполнение связевых сеток под плитами перекрытий в местах

пересечения несущих и самонесущих стен.

14. Все монтажные работы должны производиться согласно требованиям

СНиП «Производство сборных железобетонных конструкций и изделий»,

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

Уход после заливки

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Уход после заливки

Технология устройства

Анкер удерживается в основе строительного материала 3 способами. Это упор, закрепление путем монолита (замоноличивания или склеивания) и трение.

  1. Удержание принципом трения. Нагрузка, которую берет на себя анкер, передается основе материала путем трения самого анкера о материал. Для трения обеспечивают присутствие распирающей силы, ее можно получить путем распора пластикового дюбеля или металлической цанги.
  2. При упоре нагрузка компенсируется за счет внутренних сил сопротивления плит перекрытия к излому или смятию и возникает, как правило, на глубине приспособления. Принцип такой работы приходится на болты для фундаментов, цанговые металлические анкера и т.д.
  3. При креплении путем монолита нагрузки, которые воспринимаются анкером, компенсируются за счет внутренних касательных напряжений в области касания монолитного материала и приспособления. Такой принцип работы применяется в области клеевых анкеров, залоговых деталей, находящихся без упорных оснований или заделок и т.д.

В строительстве зачастую используют комбинированные принципы для удержания анкера в основе материала.