Монтаж и расчет лучшей опалубки для перекрытий

Хорошо сконструированная опалубка для лестницы дает гарантию, что сооружение будет надежным и долговечным. И если для 2–3 ступенек придумать схему и провести работу своими руками несложно, то как подойти к более сложным конфигурациям?

Что подразумевается под опалубкой лестницы?

При строительстве здания рано или поздно наступает этап возведения бетонной лестницы. Какого вида они будут – решение архитектора, но вот воплотить идеи специалиста придется уже строителям. И начнут они, как правило, с опалубки. Так называют конструкцию, которая будет своеобразной формой для заливки раствора с целью создания ступеней. Такой способ может использоваться, чтобы создать монолитную лестницу полностью или в качестве основы под ступеньки из более дорогих материалов. Делать такие конструкции довольно сложно, они более практичны и долговечны.

Возведение бетонной лестницы

Опалубки разделять на виды не очень корректно, разнообразие их только в том, из скольки ступеней будет состоять марш. Самый простой случай – это сооружение лестницы между двумя стенами. В этом случае при возведении опалубки потребуется минимум составных элементов. Но вариантов лестниц сейчас много и трудности от случая к случаю разные. Некоторые подходы для сборки опалубок своими руками мы обсудим ниже.

Виды бетонных перекрытий

Бетонные перекрытия бывают двух типов.

  1. Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
  2. Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

Установка опалубки фундамента

В устройстве фундамента чаще всего применяют несъемный вариант опалубки. Конструкцию несъемной опалубки выполняют из щитов, поддерживающих лесов (стойки, рамы) и крепежных элементов. Палуба, соприкасаясь с поверхностью бетонной конструкции, придает последней нужную форму и требуемые свойства. Крепеж и леса создают устойчивость опалубке. Опалубные работы по изготовлению фундамента выполняют комплексно, производя при этом армирование и заливку бетонной смесью.

Опалубка для фундамента своими руками.

Опалубку фундамента устанавливают в виде собранного короба, на котором временно прикрепляют фугованные рейки. Они нужны для определения положения осей колонн.

Когда короб опалубки установлен в необходимом положении, его закрепляют кольями, заколачиваемыми в землю. Если башмак фундамента состоит из двух ступеней, то в нижний короб укладывают арматуру, перед тем как установить верхний короб.

Если назначением фундамента является установка на нем стальной колонны, то до начала бетонирования на опалубку прикрепляют анкерные болты в кондукторах, четко фиксирующих размещение болтов, соответствующее разбивке отверстий в опорной поверхности колонны.

Кондуктор должен иметь необходимую прочность и надежность крепления, чтобы обеспечивать неизменность положения и невозможность смещения анкерных болтов при заливке бетона.

Виды опалубки перекрытий (монолитная и балочно-ригельная)

Опалубка перекрытий классифицируется исходя из способа ее применения, типа конструкции, а также материала изготовления. Согласно способам ее использования различают съемные и несъемные конструкции. Отдельно можно выделить подвид съемной опалубки — скользящая.

В последнем случае монтаж происходит с применением материалов, которые становятся затем частью перекрытия, например, с такой целью используется профлист или пенополистирол. Съемную опалубку можно передать или взять в аренду — на нужное количество дней. В качестве материала могут быть использованы обычные дощатые конструкции, алюминиевые и стальные, фанерные опалубки.

Согласно типу конструкции, своими руками можно изготовить такие опалубки:

  • монолитная;
  • балочно-ригельная;
  • кессонная опалубка;
  • рамная или вертикально щитовая опалубка;

Установка опалубки для монолитного перекрытия своими руками происходит с применением телескопических стоек. С ее помощью формируются наклонные поверхности. Ее устройство включает такие элементы: палубу (двутавровые балки с ламинированной фанерой) и опорные части (телескопические стойки).

Читайте также:  Плиты перекрытия пб: описание,виды,размер,цена,фото

При монолитном строительстве разбирать устройство — снимать боковые щиты — можно через 3 дня после заливки. Через сколько можно снимать опорные балки зависит от длительности достижения бетоном характеристик заложенных в проекте.

Применение опалубки для перекрытий

Балочно-ригельная технология предусматривает монтаж каркаса из балок и ригелей с дальнейшей укладкой на них щитов. Такое устройство имеет неоспоримое преимущество — можно формировать конструкции любой длины без ограничений.

Монтаж щитов производится на полу, а затем стягивается через ригели при помощи шпилек (двухпалубная конструкция) или опираются на подпорки (однопалубная конструкция).

к оглавлению ↑

Кессонная и рамная конструкция для перекрытий

Установка кессонных опалубок своими руками предусматривает их монтаж на щиты перед тем, как заливаются объемные элементы, например, ламинированная фанера. Щиты формируют кессонный каркас. Опалубка включает такие элементы, как палуба, стойки, которые можно взять в аренду.

Перед заливкой опалубки бетоном происходит установка продольных форм на основных щитах. После застывания они образуют ребристую поверхность. Через сколько можно проводить распалубливание? Если речь идет системе Skydome, то опалубку можно снимать через 4-5 дней, оставив опорные балки для опалубки  до полного застывания еще на 28 дней.

Щитовая или рамная опалубка перекрытий включает такие элементы: щиты и опоры. В качестве щита применяется профлист, сварной каркас из алюминия или стали. На нем закрепляется палуба из ламинированной фанеры 18 мм с влагостойкими свойствами, которую можно взять в аренду. Элементы конструкции соединяются двумя видами замков.

Применение опалубки для перекрытий на стройплощадке

Короткие замки используются для схватывания щитов между собой, длинные – для придания поверхности ровности. Через сколько можно снимать опалубку зависит от скорости затвердевания бетона. Стоит оставить подпорки с пролетом не менее, чем 3 метра. При достижении бетоном проектных свойств, можно начинать демонтаж опор от середины до краев перекрытия.

к оглавлению ↑

Несъемная опалубка для перекрытий

Чтобы произвести монтаж несъемной опалубки применяется несущий профлист. Он имеет маркировку «Н» и производится из стального листа толщиной мм. Дополнительные ребра жесткости позволили ему иметь оптимальные показатели несущей способности.

Высота его ребер находится в пределах 50-150 мм, а длина – от 1 до 12 м. Материал эффективен, если нужен быстрый монтаж перекрытия. На него укладывается арматура и заливается бетон. Отсутствие необходимости снимать профлист своими руками уменьшает трудозатраты и денежные расходы на ремонт потолка и закупку ламинированной фанеры.

Профлист имеет следующие преимущества:

  • длительный срок эксплуатации без потери товарного вида;
  • легкие вес, отсутствие давления на фундамент, в отличие от кессонных или балочных конструкций;
  • легкий монтаж, который можно осуществить своими руками;
  • профлист устойчив к коррозии;
  • устойчивость к снежным нагрузкам;
  • сравнительный расчет показывает его дешевизну.

к оглавлению ↑

Зачем нужен расчёт нагрузок и почему его должны делать специалисты

Если в проекте дома заложены сборные перекрытия, а владелец решает заливать монолит, ему придётся определить параметры плиты – толщину заливки, диаметр арматуры, количество рядов и размеры ячеек армирующего каркаса, необходимость возведения дополнительных опор и т.д. Разумеется, это необходимо делать и при строительстве зданий без проекта, например, гаража с подвалом.

Основные параметры для такого расчёта – это нагрузки на перекрытие, длина и ширина пролётов, марка бетона. Нагрузки вычисляются путём сложения всех сил, воздействующих на единицу площади. Это:

  • вес самой плиты;
  • вес стяжки и всех слоёв напольного и потолочного покрытий;
  • нагрузки от опирающихся на плиту перегородок, элементов кровельной системы, межэтажных лестниц;
  • вес печей, каминов и других массивных конструкций;
  • вес инженерных коммуникаций;
  • вес мебели, оборудования и людей.

Даже если вы сможете самостоятельно определить суммарную нагрузку, это не поможет вам понять, как залить плиту перекрытия своими руками, какой толщины её делать и как армировать. Потому что нужно учитывать сопротивление материалов изгибу, ударным нагрузкам и другие их характеристики. А также знать, какой запас прочности должна иметь плита. Это сложные расчёты, которые по плечу не каждому инженеру.

Пример расчёта монолитного перекрытияИсточник

Не секрет, что в частном малоэтажном домостроении часто обходятся без расчётов, заливая перекрытия с запасом по толщине. Вполне достаточной считается толщина 12-18 см при марке прочности бетона не менее В20. Все, что больше, требует обоснования расчётами, так как с увеличением массы плиты увеличивается нагрузка и на неё, и на стены с фундаментом.

Опалубка: что это такое? Условия сборки конструкции

Для того чтобы фундамент приобрел форму после заливки, используются различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции выполняются из древесины. Существуют и более современные варианты, которые конструируются из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка выполняет следующие функции:

  • создает форму, необходимую для застывания бетонного основания;
  • придает ровную текстуру поверхности;
  • изолирует конструкцию от почвы (при необходимости).
Читайте также:  Как правильно укладывать плиты перекрытия на фундамент

Для того чтобы дать ответ на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более детально ознакомиться с особенностями данной конструкции. Правильный монтаж опалубки требует соблюдения определенных условий.

В первую очередь необходимо подготовить грунт в том месте, где будет выполняться заливка основания будущей постройки. Он должен быть полностью очищен от мусора и посторонних примесей.

Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов. В качестве формирующей основы используются щиты, изготовленные из древесины или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, не должно быть никаких загрязнений. Поверхность должна быть максимально ровной. Это позволит минимизировать отделочные работы после демонтажа форм.

При монтаже опалубки особое внимание стоит уделить креплению отдельных составляющих между собой. От качества фиксаторных элементов зависит, насколько хорошо опалубка справится с формирующей функцией. Крепления, организованные неграмотно, могут стать причиной деформации бетона.

Опалубка для столбчатого фундамента (а также ленточного или монолитного) должна быть полностью герметичной. Только в этом случае возможна правильная формовка основания. Перед тем как приступить к монтажу опалубки, необходимо ознакомиться с возможными ее типами.

Съемная опалубка очень быстро демонтируется после застывания бетона

Чашечная опалубка

Опалубка под перекрытия Cup Lock (чашечная) представляет собой многоцелевую систему, применяемую в качестве опалубочной опоры при монолитном и сборно-монолитном строительстве. Это одна из наиболее популярных в мире многофункциональных систем опалубки и строительных лесов, обеспечивающая полный доступ и поддержку вертикальных нагрузок. Отличительной особенностью Cup Lock является уникальность конструкции сферических узлов, позволяющих крепить к одной вертикальной опоре до 4-х горизонтальных элементов. Своеобразие конструктивного решения креплений и широкий диапазон различных комплектующих компонентов делает систему незаменимой при возведении объектов сложной конфигурации — мостов, башен и другого.

Монтаж и демонтаж должен производится под руководством ответственного производителя работ, который должен:

  • изучить конструкцию лесов;
  • составить схему установки лесов для конкретного объекта
  • составить перечень необходимых элементов

Рабочие, монтирующие леса предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене. Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды.

Технические характеристики чашечной опалубки.

Характеристика Значение
Максимальная высота лесов 100 м
Высота стоек чашечных 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 м
Высота яруса 2,0 м
Ширина яруса 1,0/2,0/2,5/3,0 м
Шаг установки стоек вдоль стены 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 м
Допускаемая нагрузка на вертикаль по условию смятия торцевой поверхности 7000 кгс
Допускаемая нагрузка на опору регулируемую по прочности витков гайки на срез 5500 кгс
Допускаемая распределенная нагрузка на настил 250 кг/м2
Допускаемая нагрузка на лестницу 150 кг

Чашечная опалубка состоит из стоек чашечных (1) соединенных между собой ригелями горизонтальными фланцевыми (2, 3), а так же ригелями диагональными (4), которые придают необходимую жесткость всей конструкции. Для перемещения рабочих, при работе на лесах, применяются настилы (6) и лестницы (5). Опоры регулируемые (11) используются для выравнивания высоты, в случае если площадка, на которой производится установка лесов, имеет уклон. При эксплуатации конструкции на ровной поверхности применяются опоры установочные (10).

Монтаж опалубки производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов. На подготовленной площадке установить стойки чашечные, выравнивая их по отвесу, нижние ряды стоек установить на опоры установочные (10) или на регулируемые опоры (11). Соединить стойки между собой ригелями горизонтальными фланцевыми (2, 3) с помощью чашки клиновой (12) и гайки клиновой (13) и зафиксировав относительно скобы фиксирующей (14). По крайним пролетам монтируемого участка на каждом ярусе с наружной и торцевой стороны произвести установку ригелей диагональных (4) совместно с установкой ригелей горизонтальных (2, 3) в клиновую чашку (12), зафиксировав узел гайкой клиновой (13).

Фланцевые стойки последующих ярусов соединяются со стойками предыдущих, через установочные втулки (9). Повторить операции до набора требуемой длины и высоты лесов, одновременно укладывая настилы (6) и необходимое количество лестниц (5).

При установке свыше двух ярусов предусмотреть крепление лесов к элементам конструкции здания. Установку и закрепление к стене производить одновременно с монтажом лесов по следующей схеме. Крепление лесов к стене осуществить стеновыми опорами с помощью анкерных болтов (комплектуется по желанию заказчика), или другими способом, обеспечивающим надежную фиксацию лесов к элементам здания.

Читайте также:  Освещение в подвале: подробное руководство

Демонтаж производить в порядке обратном монтажу.

Когда можно демонтировать щиты для ленточного основания?

Опалубку можно снимать только после полного отвердения раствора и набора прочности бетоном. Минимальный срок – 10-12 дней и только в теплый период года. Оптимальный вариант – 28-30 суток.

Аккуратность проведения демонтажа зависит от типа съемной опалубки. В случае одноразовой конструкции важно не повредить сам фундамент. В то же время сами щиты не рассчитаны на повторное использование, и разбираются любым удобным способом (наименее трудоемким и наиболее эффективным).

Если щиты предназначены для дальнейшего применения, то опалубка снимается аккуратно. Вначале, снимается гидроизоляция. Затем,щиты по очереди отсоединяются друг от друга с удалением укрепляющих элементов, после чего извлекаются из грунта и отправляются на хранение.

Основная часть работы

  • лопата штыковая;
  • лопата совковая;
  • лом;
  • полиэтилен;
  • раствор 500 марки.

Схема обустройства перекрытия.

  1. При заказе автомиксера важно учитывать, что у него должен быть в наличии специальный шланг для подачи бетона на высоту этажа. Делать раствор своими руками не целесообразно, т.к. даже при помощи бетономешалки сделать нужное количество за короткий срок будет просто невозможно. А если не уложиться в сжатые временные рамки, то застывание будет неравномерным, что чревато недолговечностью. Правильно было бы залить все перекрытие между этажами за один световой день.
  2. Во время заливки следует воспользоваться помощью еще хотя бы одного человека, в противном случае все может существенно растянуться по времени. Во время процесса заливки не стоит ни в коем случае стоять на одном месте. Всегда требуется перемещаться, чтобы давление на поддерживающую опалубку систему было равномерным. Само по себе давление раствора имеет 500 кг, но при падении вес может увеличиться довольно серьезно. Идеальный вариант – это равномерная заливка пластов, которая позволит всем четко выполнять свою работу, а потом отразится на прочности.
  3. В то время, пока один человек держит шланг с раствором, помощник(и) орудуют лопатами перемешивают раствор, чтобы выпустить из него воздух. Единственное, что стоит при этом учитывать, это то, что снизу находится гидроизолятор, который ни в коем случае нельзя повредить.
  4. Когда заливка окончена, получившийся результат следует накрыть полиэтиленовой пленкой на срок 28-30 дней. Время от времени при этом надо смачивать водой верхний слой, чтоб бетон набрал нужную прочность. За месяц все застынет, тогда можно будет продолжать строительство далее.
  5. Месяц спустя следует своими руками демонтировать всю поддерживающую систему, снять полиэтилен с бетона и при помощи лома снять фанеру.

По итогам получается замечательное перекрытие для первого и второго этажа, сделать которое не так просто, но при виде итога станет понятно, что игра стоила свеч.

Особенности монолитной конструкции

Межэтажное перекрытие из профнастила отличается от обычной конструкции специальным опалубочным усилением, позволяющим получить готовый потолок, не требующий дополнительной отделки.

Особенности монолитной конструкции

Возможность применения разнообразных типов профилированного листа при возведении перекрытий является достаточно важным преимуществом

Особенности монолитной конструкции

Достоинства:

  • возможность снижения расхода бетонной смеси, связанная с наличием «волн» различных размеров;
  • уменьшение количества материала для армирования;
  • увеличение прочности основания;
  • снижение массы конструкции;
  • равномерное перераспределение нагрузки;
  • возможность использования легких стеновых материалов, в том числе пено- и газобетонных блоков.
Особенности монолитной конструкции

Профлист для перекрытий применяется относительно недавно. Метод перекрытия по профнастилу предполагает использование опалубки и бетона. За короткий период времени технология стала востребованной.

Один из отличительных моментов – возможность сооружения колонного фундамента конструкции, заменяющего традиционный ленточный. Нагрузка, которую воспримет каждая колонна, передается только конкретной частью каркаса.

Особенности монолитной конструкции

Монолитная железобетонная основа представляет собой цельную плиту, забетонированную на профлисте. Опоры конструкции – кирпичные стены, бетон, железобетонные элементы, стальной каркас. Плита заливается пролетом длиной от 1,5 до 6 метров. Размер бетонной полки над поверхностью листов определяется расчетным путем, составляет не менее 30 мм.

Если в бетонируемой поверхности выполнены проемы, укрепите вокруг них монолитный массив путем приварки в местах отверстий дополнительной арматуры.

Особенности монолитной конструкции

Профлист, применяемый в качестве арматуры, должен иметь оцинкованное или какое-либо другое покрытие, которое обеспечит ему устойчивость к возникновению коррозии

Особенности монолитной конструкции