Опалубка несъемного типа для заливки перекрытий

Это напрямую влияет на оборотокапитал, а также дает возможность заинтересовать покупателя, ведь мы живем в эпоху, когда хочется получить качественный результат за максимально короткие сроки, а не ждать готовое жилье годами. Сейчас есть тенденция использования кирпича лишь в качестве облицовочного материала.

Элементы конструкции

Щиты предназначаются для формирования, как прямой, так и криволинейной поверхностей, бетонируемого сооружения. Все они состоят из стальной рамы-каркаса, на который монтируют листы из влагостойкой ламинированной  фанеры толщиной 18.0 мм  ГОСТ Для изготовления рамы применяют цельнокатаный, специального сечения, профиль из стали марки –  Ст.3*  ГОСТ 380, толщиной 3.5 мм. Для получения прямолинейных участков — используют линейные щиты.  Их размеры составляют: в высоту — 1,5 м; 3,0 м; в ширину —  от 0.3 до 1.2 м с шагом 0.1 м.

  1. Прямые внутренние углы, можно получить при помощи — углового щита. Форма элемента — «Ге»-образная. Одна сторона — 0.3 м, другая — 0.5 м. Могут быть как правого, так и левого исполнения.
  2. Внутренние и наружные углы от 75 до 305 град, можно получить, при помощи шарнирного шита. Элемент состоит из двух отдельных щитов, размерами в ширину  — 0.3 м или 0.5 м,  шарнирно соединенных друг с другом.
  3. Для получения закругленных стен, с определенным радиусом, используют дугообразуюший элемент. Его рабочая поверхность изготовлена из листового металла. Ширина его — 0.3 м или м.
  4. При возведении шахт для грузовых и гражданских лифтов, используют распалубочные углы. Его конструкция позволяет производить распалубку, без разборки внутреннего ядра.
  5. Наружный угол можно получить используя простые линейные шиты, соединив их между собой строго под 90 градусов, при помощи специального оцинкованного  универсального замка «Гамма 3 в 1».
  6. Такой замок кроме того позволяет выравнивать, стягивать и скреплять щиты друг с другом, а так же дает возможность использовать между ними доборные деревянные вставки до 100 мм толщиной. За его многофункциональность  к названию добавили — «3 в 1».
  7. Комплект стяжных элементов включает в себя: , любой необходимой длины (до 6 м), диаметром — 17 мм с двумя оцинкованными гайками.
  8. Для устройства рабочих площадок, для удобства работы на высоте система снабжена специальными кронштейнами для подмостей. Консольная длина которого —   1 м.
  9. Для выравнивания и удерживания щитов, в строго вертикальной плоскости, используют — двухуровневые подкосы.
  10. Для перемещения отдельных модулей при помощи строительных кранов, используют — крановые захваты, которые при натяжении троса довольно надежно зажимает конструкцию. Расчетная нагрузка захвата — т.

Требования по монтажу и эксплуатации

При сборке форм для заливки перекрытий из листов профнастила обращается внимание на число точек опор. Для исключения прогибов их длину подбирают из учета опирания на три точки, предусматривается нахлест одной или двух волн, все полосы фиксируются саморезами или заклепками. Армирование перекрытия в этом случае выполняют стандартное, по аналогии с пенополистиролом поверхности профлиста защищается с помощью пластиковых подставок. Помимо сохранения от царапания они необходимы для фиксации сетки и размещения ее в толще заливаемого бетона, а не с краю.

Максимально допустимая длина проемов перекрытия составляет 12 м (для разновидностей из арболита – еще меньше). Не следует забывать, что все поддерживающие конструкции заводятся на несущие стены, для надежной эксплуатации предусматривается выпуск на ригель и другие опоры в пределах 15-20 см. Бетон заливают единым монолитом с обязательным виброуплотнением.

На больших площадях целесообразно использовать специальные направляющие, разделяющие плиту на несколько зон.

Требования по монтажу и эксплуатации

Стоимость систем и материалов опалубки перекрытий

Ориентировочные расценки приведены в таблице:

Оптовые закупки обходятся дешевле на 5-10 %, в целом вложения считаются окупаемыми. По заявлению производителей применение модульных несъемных опалубок для межэтажных перекрытий позволяет сократить сроки строительства на этом участке до 2,5 раз и улучшить энергоэффективность до 40 %. Экономия также достигается за счет малой толщины бетона – в обычных условиях достаточно заливки 50 мм поверх выступающих элементов опалубки.

Установка опалубки

На расчетную глубину роются траншеи. Если фундамент будет свайно-ленточным, то следует пробурить скважины по дну траншей. После этого траншеи повторно очищаются и на дно траншеи, и скважин засыпается и утрамбовывается слой песка. Дно траншеи проверяется нивелиром.

Как сделать опалубку из фанеры для фундамента? Опалубку монтируют следующим образом. Фанерные листы располагаются с обеих сторон траншеи, параллельно друг другу, по всему периметру фундамента и прочим местам заливки под несущие стены. От смещения они крепятся распорками, перемычками и раскосами. Между собой листы соединяются стальными шпильками. Для этого в фанере сверлятся отверстия диаметром 10мм. Стенки отверстий следует покрыть олифой для защиты от влаги.

Возведение опалубки из фанеры

Между листами по ширине фундамента вставляется пластиковая гофрированная трубка. Для точного соответствия расстояния между листами по ширине фундамента дополнительно вставляются деревянные бруски.

При последующей разборке конструкции шпильку будет легко вынуть из трубки. Шпилька вставляется в отверстия и скрепляется гайками. Боковые стенки листов укрепляются рейками в 2-3 ряда. В каждой рейке также сверлятся отверстия 10 мм и шпильки крепятся вместе с рейками.

Крепление производится по верху и низу, вдоль листов. Для высокого фундамента следует пропустить еще одну рейку посередине. На боковых углах саморезами крепятся угловые скобы. Все крепления опалубки монтируются с наружной стороны, чтобы все поверхности листов внутри были гладкими. Гвозди забиваются изнутри и загибаются молотком снаружи. Это не дает возможности гвоздям остаться в теле фундамента.

Читайте также:  Монтаж плит перекрытия жилых зданий согласно СНиП

Все щели между листами фанеры заделываются, чтобы не допустить протечек жидкого бетона. Для защиты фанеры от давления бетона на нее надеваются дополнительные хомуты. Кроме того, с наружной стороны опалубки в грунт забиваются колья и сверху стягиваются проволокой. Это нужно сделать, чтобы опалубку не распирало от внутреннего давления.

Съемную фанеру из листов легко устанавливать при создании фундаментов любой конфигурации. Для сложных поверхностей применяют фигурную фанеру. Часто ее используют при отливке лестничных ступеней и создании сложных криволинейных переходов в здании. Влагостойкая фанера для опалубки применяется чаще всего, благодаря легкости, прочности и относительно невысокой цене.

Для предотвращения налипания бетона на внутренние стенки наносят специальный раствор или закрывают их защитной полиэтиленовой пленкой. Фундамент может быть изготовлен утепленным. Для этого между ним и опалубкой размещают листы пенополистирола, которые остаются после заливки и служат утеплителем.

Технология монтажа опалубки

Когда произведен полный расчет количества материалов, можно осуществить монтаж конструкции. Устройство опалубки своими руками происходит согласно следующим этапам:

  1. Сформировать первый продольный ряд. Используя гвозди, необходимо пробить продольный брус и прикрепить его концы к стене.
  2. Сформировать второй ряд таким же образом. Необходимо следить за максимальной жесткостью конструкции. Если ее недостаточно, можно подложить одну доску на несколько продольных стоек.
  3. На продольный брус крепим поперечный брус с шагом 0.6 м. Необходимо придерживаться вертикального значения. Для его определения используется отвес.
  4. Проверить горизонтальность конструкции. При наличии отклонений, отрегулировать высоту опор.
  5. Соединить соседние стойки раскосами крест накрест. Должна получиться абсолютно жесткая конструкция.
  6. На брусья выложить влагостойкую ламинированную фанеру. Ее стыки в обязательном порядке должны попасть на брус.
  7. Устранить щели. Опять проверить горизонтальность.
  8. По периметру перекрытия выложить газобетонные блоки для защиты перекрытия от промерзания или кирпич с пенопластом.
  9. Установить арматурный каркас.
  10. Забетонировать поверхность опалубки.

Чтобы узнать, через сколько дней можно снимать опалубку, необходимо рассчитать срок, когда бетон достигнет 70% прочности. Опоры остаются до полного затвердевания. В среднем конструкцию можно снимать через 20 дней.

к оглавлению ↑

Применение опалубки для перекрытий (видео)

к оглавлению ↑

Расчет опалубки перекрытий

Чтобы произвести расчет опалубки, необходимо руководствоваться двумя показателями: высотой и толщиной перекрытия. В качестве исходных данных берем потолок высотой 4.5 м, перекрытие толщиной – 40 см.

В таком случае применяется опалубка с телескопическими опорами. Их количество зависит от площади перекрытия. Приблизительный расчет показывает, что нужна одна опора на один метр квадратный конструкции. При такой частоте, давление на одну опору будет составлять до 2 тонн. Также для каждой опоры требуется тренога.

Чтобы произвести монтаж балки своими руками, применяются унивилки. Их расчет определяется количеством опор. По одной унивилке на одну опору. Количество балок определяется так: на 1 м² берется 3.5 п.м. материала.

Расчет листов фанеры происходит путем деления площади перекрытия на размер одного фанерного листа. Полученное чисто необходимо умножить на 1.1, чтобы обеспечить себя запасом на обрез.

Нет похожих записей.

↑ Самодельная конструкция ленточного основания

Опалубка данного типа фундамента объёмная из-за того, что она является продолжением по всему периметру дома, состоит из двух частей ленты. Если площадь дома большая, да ещё в доме много перегородок, под возведение которых нужен фундамент, то материала потребуется очень много. Соответственно, конечная стоимость опалубочной системы будет немалой.

↑ Как правильно собрать щиты

Собирая сооружение под заливку бетонного раствора своими руками важно сделать его максимально прочным. Ведь щитам предстоит огромная работа, а именно – удерживать массу бетона до его отвердевания.

Разбираемся с размерами. Опалубочная конструкция должна возвышаться над будущим фундаментом на 15-20 см. Какая будет длина щита – каждый решает сам. Но стандарт – от 150 до 200 см. С длинными, более 250-300 см, конструкциями работать тяжело, они неудобные и тяжёлые из-за габаритов. Длина всех щитов должна равняться длине фундамента по периметру постройки.

Доски нарезаются нужной длины. Скрепляют их брусками и самонарезающими шурупами либо гвоздями. Если в работе используют гвозди, то внутри сбитого щита их на брусе загибают, чтобы не торчало острие. При использовании саморезов детали щита плотно скрепляются друг с другом. Вкручивают их с той стороны щита, которая «смотрит» на стенку фундамента.

Если при рытье котлована дно было подготовлено, то есть уплотнено и выровнено, то монтаж щитов выполняется быстро. Важно правильно установить щиты на углах. При необходимости делают подсыпку, чтобы выровнять щиты по уровню. Не должно быть щелей между двумя щитами, иначе в тех местах станет вытекать раствор. С помощью уровня, молоточка и песка добиваются плотного и ровного прилегания щитов. Следующий щит устанавливают в одной плоскости с установленными щитами.

Если для скрепления щитов брус длинный не используется, то на дне углубления устанавливают брусок. Он будет упором. К нему приставляют щиты впритык и распорками и укосами фиксируют.

↑ Раскосы и упоры

Закрепляется конструкция с обеих сторон, так гарантируется её целостность после воздействия массы бетона.

Раскосы ставят снаружи. Не реже, чем один метр друг от друга, устанавливают подпоры. Углы опалубки, которые вы подогнали вплотную, требуют особого внимания. Они укрепляются упорами, стоящими в обе стороны. При высоте щита свыше двух метров необходимо два яруса распорок – сверху и снизу.

Вне опалубки размещаются раскосы и упоры. Они ставятся в несколько этажей, когда высота довольно большая.

Читайте также:  Виды плит перекрытий, особенности их применения

Расстояние, которое находится между щитами, тоже нужно зафиксировать. Шпильки, сделанные из арматуры, радиусом 0,4-0,6 см, прокладки, состоящие из металла и гайки такого же диаметра, отлично подойдут для этого. В 15-20 см от края ставятся 2 яруса шпилек, верхний и нижний.

Длина шпилек должна на 10-15 см, но быть шире ленты. Есть два возможных варианта в этой ситуации:

  1. На арматурных концах выполняют нарезку резьбы. На полученную шпильку подготавливают 2 уплотняющие пластины из металла и металлические гайки.
  2. Одна сторона шпильки загибается и плющится, а на второй стороне нарезается резьба. При таком раскладе потребуется одна гайка и две пластины.

Нарезанные трубы из пластика служат хорошей фиксацией расстояния от одного щита до другого. Это расстояние приравнивается к ширине ленты. Просвет, находящийся внутри, всегда шире, чем шпилька.

↑ Создание шпилек для распорки опалубки

Как производится сборка:

  1. Оба щита просверливаются сверлом. Отверстие должно соответствовать диаметру трубы.
  2. Труба проходит в каждое отверстие, не выходит за щиты.
  3. Шпильку вставляют в трубу.
  4. Вставляют металлические пластины, которые не дают шпильке порвать материал щита.
  5. Гайки закручивают и подтягивают.

Для работы необходимо два человека, с тремя помощниками будет ещё легче. Двое устанавливают шпильки и закручивают гайки, а третий устанавливает трубы между щитами.

Перед началом демонтажа опалубки снимаются откосы, распоры, гайки и шпильки. Щиты, которые освободились, приводят в порядок: очищают от остатков бетона и высушивают. Они подлежат дальнейшему использованию.

Снимают опалубку так:

  • Гайки скручиваются со шпилек.
  • Шпильки достаются из трубы.
  • Откосы и упоры демонтируют.
  • Щиты снимают (можно продолжать ними пользоваться).

Как уменьшить траты

Тяжело сэкономить, если ленточный фундамент возводится глубокий, да ещё и с внутренними перегородками. Есть возможность потратить меньше на закупку материала. Можно разделить заливку на несколько этапов. Возводится один участок с опалубкой и заливается. Многие строители заявляют, что так прочность фундамента не будет высокой. Но зная некоторые секреты, прочность основания не изменится, а расходы снизятся. Делить ленточный фундамент можно на выбор: по вертикали или горизонтали.

Подготовка материалов для сборки опалубочного каркаса

Перечень необходимых материалов зависит от конструктивных особенностей опалубки.

Подготовка материалов для сборки опалубочного каркаса

Для сборки фанерной, деревянной или металлопрофильной конструкции потребуются следующие стройматериалы:

Подготовка материалов для сборки опалубочного каркаса
  • листовая фанера повышенной влагостойкости. Используется листовой материал толщиной 20-25 мм. Наличие ламинированного покрытия упростит демонтаж опалубки после твердения бетона;
  • строганые доски. Следует использовать прочные пиломатериалы без выпадающих сучков и дефектов. Оптимальная толщина досок составляет 40 мм при ширине 200 мм;
  • профилированный лист. Он изготовлен из листового металла, устойчив к воздействию нагрузок и обладает повышенной прочностью за счет рифлений, расположенных с равным интервалом.
Подготовка материалов для сборки опалубочного каркаса

От конструктивных особенностей опалубки зависит перечень необходимых материалов

Подготовка материалов для сборки опалубочного каркаса

Также необходимо подготовить ряд комплектующих:

Подготовка материалов для сборки опалубочного каркаса
  • опорные элементы;
  • продольные балки;
  • поперечные брусья;
  • раскосы;
  • универсальные вилки;
  • треноги.
Подготовка материалов для сборки опалубочного каркаса

Выбор применяемых материалов и комплектующих, а также их размеры зависят от особенностей опалубочной конструкции.

Подготовка материалов для сборки опалубочного каркаса

Какие применяют разновидности стоек?

Подготовка материалов для сборки опалубочного каркаса

Опоры опалубки отличаются вариантом конструктивного исполнения. Используются следующие виды опорных элементов:

Подготовка материалов для сборки опалубочного каркаса
  1. Раздвижные конструкции телескопического типа. Включают опорный узел, выполненный в виде треноги, сборную стойку и площадку с фиксаторами под брусья. Телескопические опоры применяются при сооружении опалубок для заливки монолитных перекрытий на высоте до 4 м.
  2. Стартовые и доборные стойки, изготовленные из металлического профиля. Применяются в качестве опорных элементов при сооружении объемных опалубок и соединяются клиновыми или чашечными креплениями. С помощью комплекта опор возводятся объемные опалубочные конструкции высотой до 18 м.
  3. Деревянные брусья, бревна и трубы. Широко используются частными застройщиками при бетонировании межэтажных перекрытий в малоэтажных строениях. Опоры устанавливаются в вертикальное положение и неподвижно фиксируются с помощью наклонно расположенных раскосов.
Подготовка материалов для сборки опалубочного каркаса

В зависимости от высоты расположения опалубки, толщины бетонного перекрытия выбирается конкретный вид опор для опалубки.

Подготовка материалов для сборки опалубочного каркаса

Виды перекрытий

Монтаж опалубки перекрытия зависит от вида самого перекрытия. Выделяют следующие типы конструкций:

  • На объемных чашах. Применяется для конструкций с большой высотой. При этом используют вертикальные стойки, домкраты, вставки, ригели и другие элементы для соединения отдельных частей.
  • На клиночных лесах, которые используются для многоэтажных зданий. Вместо фанерных щитов устанавливаются подмости.
Виды перекрытий
  • На лесах чашечного типа. Это вид предусматривает монтаж рамы. Стойки соединяются между собой чашечным методом.
  • На телескопических чашах. Подходит в тех случаях, когда высота перекрытия меньше 4,6 м. В ее основе лежат треноги, которые поддерживают всю конструкцию. Сверху укладываются щиты из влагостойкой фанеры.

Расчет

Специалисты рекомендуют отказаться от самостоятельного расчета системы, если мастер не обладает соответствующим опытом и внимательностью.

Получить подробные данные для монтажа можно, обратившись к специальным сервисам (например, расчет опалубки перекрытия калькулятор) либо в компанию, которая занимается продажей и сдачей в аренду опалубочных систем. Оценка затрат и объемов материалов обычно производится бесплатно.

В обратном случае необходимо реализовать расчет каждого элемента, так как все они подвергаются различным нагрузкам.

Калькулятор опалубки перекрытия

Чаще всего конструкция состоит из отдельных двутавровых балок, которые могут размещаться в одном или двух уровнях, в зависимости от параметров нагрузки на конструкцию. Если использованию подлежит бывшая в употреблении система, некоторые элементы могут быть заменены на нестандартные, что следует учитывать при расчете несущей способности.

Нагрузки, которые принимает балка:

  • от работника;
  • от арматуры;
  • от щитов;
  • бетона.

Шаг монтажа выбирается таким образом, чтобы вся масса распределялась равномерно и обеспечивался минимальный прогиб

Калькулятор стоек

Несмотря на большое разнообразие стоек, в малоэтажном строительстве чаще всего используют обыкновенное дерево. Каждый элемент характеризуется максимальной нагрузкой, при которой он сможет полноценно работать. Превышение этого параметра станет причиной выхода опоры из строя, что опасно.

Читайте также:  Выполнение расчета прогиба деревянной балки

Строителю важно определить необходимое количество стоек, исходя из величины суммарных нагрузок (этот показатель делится на рабочую нагрузку стойки). Расстановка выполняется таким образом, чтобы все нагрузки распределились равномерно.

Если мастер планирует взять опалубку в аренду, следует рассчитывать на срок не менее 14-20 дней

Расчет щитов

Щиты должны перекрывать всю горизонтальную площадь. При расчете учитывается наличие проходных конструкций и конфигурация самого перекрытия. Это влияет на необходимость прирезки.

Сборная опалубка

С внедрением оборачиваемой (многоразовой) опалубки в строительный процесс, заметно снизились сроки возведения конструкций, существенно улучшилось их качество, значительно сократились расходы. Все дело в универсальности систем, относящихся к сборной оборачиваемой опалубке, простоте их эксплуатации и эффективности.

С помощью сборной опалубки можно изготовить практически любую монолитную конструкцию — от фундамента под небольшую приусадебную беседку до монолитного небоскреба. Элементы данной конструкции, изготовленные в заводских условиях, имеют все необходимые крепежные узлы. Достаточно лишь правильно установить их и система готова к эксплуатации.

Сборная опалубка стен

Разновидности сборной опалубки

К сборной опалубке относятся все типы систем, состоящие из отдельных компонентов, требующих соединения перед началом формовки. Можно разделить сборную опалубку на:

  • горизонтальную — предназначенную для заливки перекрытий;
  • вертикальную — используемую для создания стеновых перегородок, фасадов, колонн и различных конструкционных элементов, расположенных вертикально.

Каждый из видов содержит несколько подвидов. Так к сборной горизонтальной опалубке относятся:

  • рамная система – применяемая при монтаже высоких (до 20-ти метров) перекрытий. Конструкция данной системы, а в частности механизм крепления узлов, позволяет возводить габаритные конструкции, охватывающие большую площадь и выдерживающие колоссальные нагрузки. Основным функциональным элементом данной конструкции являются рамы, собираемые в высокие комплексы – туры;

Схема монтажа рамной опалубки

  • универсальные опалубки для перекрытий с крепежным узлом (Cup Lock, ХСИ, клиновая). Также как и рамная система, данный вид предназначен для высоких перекрытий (до 40-ка метров), но в виду конструкционных особенностей позволяет работать на еще большей высоте и с еще более тяжелыми перекрытиями. Большей несущей способности удалось добиться благодаря разработке уникальной системы фиксации стоек и ригелей между собой, при которой действующая нагрузка лишь усиливает связь. Этот и предыдущий вид систем можно отнести к подвидам опалубки на объемных стойках;
  • опалубка на телескопических стойках – система, применяемая для заливки перекрытий, высота которых не превышает 4,5 метров. Принцип действия в данном случае заключается в закреплении палубного стола на вертикальных стойках. Последние фиксируются на поверхность посредством треноги, берущей на себя основную нагрузку. Серху стойки закрепляется чаша (унивилка), на которой фиксируется опалубочный стол.

Сборка опалубки на телескопических стойках

К вертикальной опалубке можно отнести:

  • щитовую систему – широко распространённую в настоящее время и применяемую практически во всех видах монолитного строительства. Популярность объясняется универсальностью, надежностью и эффективностью опалубки этого типа. Её конструкционными элементами являются металлические или пластиковые блоки, скрепленные между собой посредством специальных устройств и приспособлений. Блоки устанавливаются параллельно друг другу и наращиваются до требуемых размеров в длину, а в некоторых случаях и в высоту. Устойчивое положение и юстировка достигается благодаря раскреплению комплексов подкосами, которые принимают на себя основную часть действующих нагрузок;
  • балочно-ригельная опалубка – система, актуальная при монтаже колонн и стен с неправильной геометрией. Формовочное пространство создается путем фиксации листа палубы двутавровыми балками, стянутыми продольными ригелями, которые в свою очередь закреплены винтовым крепежным устройством.

Преимущества сборной опалубки

К преимуществам каждой из перечисленных систем можно отнести:

  • Мобильность — легко собираются (разбираются), транспортируются в штабелях и связках.
  • Эффективность. При умеренной стоимости каждого из компонентов, все они в совокупности способны исправно работать в течение длительного времени.
  • Универсальность. Современные системы опалубок или некоторые их компоненты могут быть применены для заливки различных конструкций.

Таблица оборачиваемости некоторых видов сборной опалубки

Тип и материал опалубки (палубы) Оборачиваемость для формообразующих/несущих элементов конструкции (в оборотах или метрах перемещения)

1 класс (не менее)

2 класс (не менее)

3 класс (до)

Мелкощитовая:

фанера для перекрытий

20

10

10

фанера для стен

60

30

30

сталь, алюминий

200/250

100/150

100/150

дерево, пластик

20/30

15/20

15/20

Крупнощитовая:

фанера для стен

80

60

60

дерево, пластик

30

20

20

сталь, алюминий

300/400

200/250

200/250

Горизонтальная

150м/200м

80м/100м

80м/100м

Профилированный лист как опалубка

Для опалубки целесообразно использовать профлист высотой волны (гофры) не менее 44 мм с дополнительными ребрами жесткости в верхней части волны, так называемый несущий. Маркируется такой профлист буквой Н, что означает, что он предназначен для горизонтального монтажа и монтажа под углом. Общая маркировка профилированного листа, с высотой волны 75 мм — Н75, где «Н» — несущий, 75 — высота волны. Для несъемной опалубки применяют профилированный лист в пределах от Н44, до Н156. Существует еще профилированный лист маркировки «С» — стеновой, который монтируется только вертикально, и «НС» — универсальный. Кроме функций несъемной опалубки, несущий профнастил для перекрытий, за счет своей геометрической формы, является дополнительным усилением, арматурного каркаса перекрытия из профнастила. Он воспринимает усилия на прогиб, которые удерживает арматура, и частично их компенсирует. Это позволяет уменьшить сечение арматуры, и толщину бетона, по сравнению с конструкцией плиты из съемно-переставной опалубки. Чем больше высота гофры профилированного листа, тем расстояние между несущими балками этажа, выступающими в качестве основания, на которое опирается перекрытие по профнастилу, может быть больше. Все эти параметры должен определять предварительный расчет, в зависимости от нагрузок на плиту, и ее участии в устойчивости каркаса всего здания. Также в производственных зданиях, складах, цехах, где планируется выполнить монолитное перекрытие по профнастилу, декоративное покрытие профилированного листа, уложенное окрашенной стороной вниз, может служить финишной отделкой потолка. Это существенно снижает затраты на внутреннюю отделку помещений.

Профилированный лист как опалубка
Профилированный лист как опалубка