Опалубка перекрытий: виды, элементы, монтаж

Монолитное перекрытие – один из видов перекрытий частного дома, которое можно изготовить своими руками. К тому же, оно является одним из наиболее прочных, так как представляет собой монолитную армированную железобетонную плиту. В данной статье мы рассмотрим, как можно изготовить монолитное перекрытие своими руками и что для этого необходимо.

Особенности конструкции и виды опалубки перекрытий

Формы для отливки плит перекрытия представляют собой горизонтально размещенные щиты, установленные на прочных опорных стойках. При этом применяется:

  • Рамная конструкция для перекрытий, установленная клиновых лесах;
  • Опалубка на объемных стойках, подходящая для отливки перекрытий небольшой площади на высоте более 4.5 м;
  • Конструкция на телескопических стойках для перекрытий на высоте до 4.5 м, к которым предъявляются повышенные требования качества и соблюдения точных параметров литья.

По типу технологии использования конструкции могут быть стационарными или переставными. Применение несъемной опалубки увеличивает прочность монолитного перекрытия и его прочностные характеристики.

Что нужно знать об армировании перекрытий

Для осуществления армирования бетона применяют арматурный стальной прут. Его толщина варьируется от 8 до 14 мм при толщине плиты до 150 мм. при покупке готовых плит перекрытий необходимо учитывать то обстоятельство, что они выпускаются на заводах сплошными, ребристыми и пустотелыми. Особой популярностью пользуется последний вариант. Это обусловлено тем, что благодаря пустотам внутри бетонного монолита, такие плиты обладают относительно небольшим весом, прекрасными показателями теплоизоляции, плохой звукопроницаемостью, а также неплохо выдерживают деформацию.

Производят плиты перекрытия из тяжелого марок бетона. Их стандартные размеры характеризуются тремя величинами: длина – 4, 5 или 6 м, толщина – 140, 180 либо 220 мм, допустимая нагрузка – 150, 190 или 230 кг/м2.

При этом стоит понимать, что покупные плиты при укладке всегда образуют стыки, которые могут быть и ступенчатыми, что отрицательно влияет на ровность поверхности, образуемой ими. Если же произвести армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, то мы получим однородную и ровную поверхность без стыков.

Схема армирования монолитной бетонной плиты перекрытия

Расчет диаметра арматуры

Расчеты, связанные с монолитной плитой, достаточно сложны и требуют особых знаний. Далеко не каждый конструктор может их правильно выполнить. Для индивидуального строительства можно руководствоваться минимальными значениями, принимаемыми по пособию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий».

Требования для монолитной плиты представлены в приложении 1, раздел 1. Общая площадь сечения рабочей арматуры в одном направлении принимается не менее 0,3% от общего сечения фундамента. Минимальный диаметр стержней назначается 10 мм при стороне плиты менее 3 м и 12 мм при большей длине стороны. Диметр вертикальных стержней должен составлять не менее 6 мм, но также необходимо учитывать условия свариваемости. Максимальный размер рабочего армирования 40 мм, на практике чаще используют 12, 14 и 16 мм.

Монолитное перекрытие по профнастилу своими руками

Своими руками можно устроить ещё один вид железобетонного перекрытия — монолитное перекрытие по профнастилу. При этом профнастил выполняет роль как несъемной опалубки, так и внешней рабочей арматуры. Такое перекрытие имеет следующие преимущества:

  • -снижение трудоемкости работы по сооружению перекрытия;
  • -возможность уменьшения высоты и массы перекрытия;
  • -уменьшение сроков и стоимости работ.

Для устройства монолитного перекрытия по профнастилу своими руками могут использоваться следующие его виды:

  • -при пролете перекрытия до 5,7 метров — профнастил Н75-750-0,8;
  • -при пролете свыше 5,7 м  — профнастил Н114-750-0,9.
Читайте также:  Как крыть крышу рубероидом: правила и руководство к действию

Монтаж опалубки и арматуры каркаса

Монтаж опалубки для изготовления монолитного перекрытия по  профнастилу выполняется практически также, как и обычной, но вместо фанеры или досок на поперечные балки укладываются листы профнастила. При этом после затвердения монолитной плиты профнастил не снимается, то есть он выполняет роль несъемной опалубки.

Такие перекрытия могут опираться на несущие стены или колонны. В кирпичных или каменных домах монолитные перекрытия по профнастилу могут опираться на стены с последующим замоноличиванием опорной части. При этом, на месте опоры устанавливается «закладная» из металлического уголка. Профнастил крепится к нему с помощью дюбелей.

После монтажа опалубки по профнастилу укладывается один слой арматуры (два ряда в виде сетки с ячейками 20х20 см) на пластмассовых подставках (сухариках). Между собой арматура связывается мягкой вязальной проволокой.

Видео по теме

//

С этим материалом часто читают:

Чердачное и межэтажное перекрытие по деревянным балкам

Деревянные балки перекрытия: размеры и расчет

Железобетонные балки перекрытия: размеры, ГОСТы, изготовление своими руками

< Предыдущая Следующая >

Виды опалубки и поддерживающих стоек

Для сооружения конструкций перекрытия необходимо выбрать только проверенные материалы

Для устройства междуэтажных плит в монолитном исполнении существует технология возведения двух видов конструкций:

  1. Съёмная – устанавливается с опорой на специальные поддерживающие домкраты. Этот метод устройства опалубки отличается достаточно высокой стоимостью, поэтому редко применяется при строительстве монолитных домов своими руками.
  2. Несъёмная – при заливке конструкций собственными руками этот тип применяется чаще; для изготовления опалубочных щитов используют профильный лист, деревянные щиты из досок, влагостойкую фанеру. Профильный лист используют для возведения междуэтажных конструкций перекрытий, которые должны выдержать высокие нагрузки, поэтому должны обладать высокой прочностью. Для устройства покрытий или чердачных перекрытий в монолитном исполнении, разрешается использовать влагостойкую фанеру или древесину.

Для поддержания щитов используются объемные или телескопические стойки, последние используются при строительстве жилых коттеджей или дачных домов своими руками.

Объемные поддерживающие стойки используются при возведении строений с высокими этажными пролетами.

Подпорки перекрытий могут быть изготовлены из металла или дерева

Для обычных зданий нерационально выполнять плиты из монолита толщиной более 0,3 м, для таких конструкций предусматривается использование стандартных стоек заводского изготовления с размером 170-310 см, шаг установки стоек следует предусмотреть до 1,0 м.

Своими руками допускается изготовить опорные стойки из деревянного бруса или металлических труб, если не удается приобрести опоры заводского изготовления. Профлист подпирается стойками из труб, опалубка из листов ОСБ – брусом.

Монолитные участки шириной больше мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

  • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
  • К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
  • Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
  • Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
  • Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

  • Сооружаем опалубку;
  • Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
  • На дно опалубки укладываем защитный материал;
  • Устанавливаем монтажные детали;
  • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
  • Бетонируем.

Важно!Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т.д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.СправкаУчастки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.

Приёмка и контроль

Когда строится многоэтажный дом, перекрытие каждого этажа оформляется актом скрытых работ. Их приёмка осуществляется после того, как работы по монтажу панелей будут закончены, а все технологические отверстия и стыки зачеканены.

Читайте также:  Как правильно крепить половую доску своими руками

На момент приёмки готового перекрытия бетон, которым осуществлялась заделка, должен набрать прочность, а точность положения плит подтверждена геодезическими данными, отражёнными на исполнительной схеме.

Схема плитного перекрытия

При приёмке подрядчик предоставляет комиссии следующую документацию:

  1. рабочие чертежи, на которые нанесены заранее согласованные изменения;
  2. паспорта на панели и ригели;
  3. акты освидетельствования скрытых работ и журналы их производства;

Примечание: Сюда относятся работы по монтажу плит, сварке, защите от коррозии, заделке технологических отверстий.

  1. заключения по лабораторному анализу сварных и монолитных соединений;
  2. копии дипломов сварщиков с указанием личного клейма каждого (в основном в промышленном строительстве).

Как видите, монтаж перекрытий – дело ответственное, и требует квалифицированного подхода. Поэтому тем, кто строит дома на своих участках, стоит так же задуматься о поиске нормальных специалистов, а не стараться всё сделать своими руками.

Последовательность действий

При реализации работ соблюдается общая последовательность, характерная для монолитного строительства.

Обустройство опалубки

Для ведения строительства целесообразно приобрести специальный комплект опалубки. Это дешевле чем аренда и надежнее, чем самостоятельное изготовление. Впоследствии комплект можно будет продать практически за ту же стоимость.

Последовательность установки:

  • по всей пощади помещения монтируются телескопические стойки с шагом 50-60 см. Расстояние от крайней стойки до стены должно составлять 20.0 см;
  • стойки устанавливаются на треноги, что обеспечивает безопасность. В верхней части фиксируется «вилка» — на которую будут укладываться ригеля. В зависимости от поворота вилки на ней может быть размещен 1 или 2 ригеля;
  • на стойки выкладываются основные направляющие ригеля;
  • на них укладываются подпорные ригеля, на которых будет размещаться фанера (щиты), то есть реализуется обшивка горизонтальной опалубкой;
  • для щитов целесообразно использовать фанеру мм;
  • затем проводится монтаж дощатых вертикальных ограждений;
  • система не должна содержать щелей и зазоров. Расположение конструкции проверяется уровнем. Если между перемычками и горизонтальной опалубкой есть зазоры, их можно закрыть монтажной пеной. Мелкие щели при заливке забьются щебнем, так что их можно оставить без внимания.

Уменьшение размера ячеек хоть и увеличит прочностные характеристики, но приведет к нежелательному увеличению массы конструкции

Последовательность действий

Закладка арматуры:

  • используется арматура класса А3;
  • в зависимости от толщины плиты, закладывается один или два пояса арматуры;
  • расположение сетки регулируется при помощи пластмассовых фиксаторов, то есть именно на них укладывается нижний горизонтальный слой. Сами стульчики помещаются прямо на опалубку, с шагом 50 см;
  • расстояние от горизонтальной опалубки и верхнего слоя бетона должно соответствовать толщине плиты, обычно это 20-25 мм;
  • вязка — нижнюю сетку целесообразно укладывать с размером ячеек 15х15 см, с сечением прутка 12 мм. Верхний пояс можно связать с ячейкой 30х30 см, с сечением 8 мм;
  • продольные и поперечные стержни связываются проволокой диаметром мм в шахматном порядке;
  • концы арматурного каркаса должны заступать на несущие стены на 15 см (венцы). Если стены выполнены из газобетона напуск должен быть увеличен до 25.0 см. Также можно предусмотреть выпуск для балконов соответствующей длины.

Заливка бетона:

  • рекомендовано использовать бетон не ниже М200. Материал опять же выгоднее заказать на заводе, чтобы соблюсти исходную прочность;
  • заливка производится в один прием, для чего раствор равномерно распределяется по всей площади будущей плиты при помощи бетононасоса;
  • при работе раствор должен подаваться без всплесков, иначе, в толще заливки образуются воздушные пузыри;
  • раствор уплотняется – оборудование для трамбовки можно взять в аренду;
  • площадь заливки покрывается п/э пленкой, материал не должен образовывать складок, так как это негативно скажется на геометрии поверхности;
  • в первые 24-48 часов поверхность увлажняется, что благотворно влияет на прочность конструкции и блокирует образование трещин;
  • при заливке можно оставить отверстия для вытяжек, коммуникаций, канализационных, дымоходных труб каминов и прочих технологических отверстий, которые усиливаются кирпичами или металлическими коробами.

Поверхность застывающего бетона рекомендуется именно увлажнять, а не тупо поливать из шланга

Как залить плиту перекрытия своими руками

Приступая к строительству собственного дома – следует заранее просчитать и завести на участок не только строительный материал (кирпич, блоки, брус), из которого будет возводиться будущий дом, но и казалось бы такие незаметные, но очень важные составляющие любого строения – как плиты перекрытия.

Читайте также:  Основные аспекты расчета деревянных балок и перекрытий

Будь то подвал или этаж, или крыша — все это потребует перекрытия и для этого как нельзя лучше подходят плиты из железобетона.

Почему из железобетона? Да потому что — это прочная конструкция, которая изготавливается, как правило, в заводских условиях по требованиям ГОСТа и ТУ из арматуры и бетона, выдерживающая необходимые нагрузки и обладающая неплохими звукоизоляционными качествами.

Железобетонные монолитные плиты перекрытия бывают полнотелые и пустотные. Основное их различие в том, что они применяются для разного вида строительства. Универсальными плитами перекрытия считаются пустотные, они подходят как для малоэтажного, так и для многоэтажного строительства.

Характеристики и аббревиатура

Для плит перекрытия самыми важными характеристиками являются ширина, длина и максимальная нагрузка на квадратный метр. Вся эта информация, как правило, присутствует на самом изделии. Маркировку ставят на заводе и выглядит она как буквенно-цифровая аббревиатура.

Так, на плите можно увидеть следующие буквы — ПК (плиты перекрытия), ПНО (плиты настила облегченные), НВ (настил внутренний), далее цифры – длина, ширина и нагрузка.

Последний параметр обозначается одной цифрой, её читать нужно следующим образом – например, цифра 7 означает, что максимальная нагрузка на квадратный метр 700 кг.

Расчет нагрузки

Как залить плиту перекрытия своими руками

В случае, если вы планируете лить плиты перекрытия своими руками – расчет нагрузки вам придется осуществлять самостоятельно. Для этого вам нужно составить подробный чертеж дома и учесть все виды нагрузки на плиту.

Нагрузка на плиты бывает постоянная – это стены, двери, окна, отделка, мебель, а бывает временная – люди и животные.

Высота заводской плиты 22 см, то есть и своими руками вы должны сделать плиту примерно такой высоты; длину опять же придется рассчитывать, исходя из плана дома.

:  Как армировать плиты перекрытия

Бетонирование плиты перекрытия

Прежде чем приступать к литью плиты для перекрытия, например, ленточного фундамента, вам необходимо сделать деревянную опалубку – она может быть как временной, так и постоянной. В случае с фундаментом скорее постоянной. На опалубку с помощью арматуры и вязальной проволоки монтируют клетчатые соты не более 200х200 мм.

Это железная конструкция, между которой впоследствии будет заливаться бетон, она придаст бетону жесткости, не позволит растрескаться со временем. Желательно сделать несколько арматурных рядов. Для заливки берем цементМ 300 или М 400. Арматура придаст конструкции несущие качества и укрепит весь дом в целом.

От того, насколько ровной у вас получится плита перекрытия, также зависит и качество будущего дома.

Технология монтажа

Схема сборной плиты перекрытия.

Плиты укладываются и поднимаются автокраном. К его основному крюку присоединяется приспособление, имеющее четыре троса одинаковой длины с крюками, которые соединяют с монтажными петлями, находящимися на перекрытия. Такая схема во время подъема предотвращает вращение и обеспечивает изделию горизонтальное положение.

Технология предусматривает укладку материала на раствор, который предотвратит образование щелей и поспособствует прочному прилеганию строительных элементов. Поэтому в течение 10-20 минут разрешено перемещать их, используя лом, чтобы придать нужное положение. Плиты должны опираться на несущие стены и заходить на них примерно на 0,12-0,15 м.

В монтажные петли, которые располагаются рядом, вставляется стальной прут, а выступающие его края загибают внутрь, после чего соединяют, используя сварку. В итоге лежащие рядом плиты прочно скрепляются.

Важно, чтобы укладка перекрытия проводилась в максимально комфортных условиях. Например, можно разместить посуду с раствором на первой установленной конструкции, чтобы не отвлекаться от работы и не тратить время и силы, каждый раз спускаясь за ней вниз.

Схема укладки после завершения их монтажа предусматривает заделку торцов, чтобы предотвратить промерзание. Эти действия помогут дополнительно сохранить еще и тепло в доме, так как холод не сможет попасть внутрь.