Освещение в подвале: подробное руководство

Среди большого разнообразия хозяйственных помещений, как в частных, так  и в многоквартирных домах является погреб или подвал. Его назначение имеет самое разнообразное применение, начиная от хранения консервации, заканчивая мастерскими и комнатами отдыха. Но в любом случае освещение в подвале играет определяющую роль, так как именно достаточная видимость обеспечивает возможность выполнения тех или иных операций.

Похожие обсуждения

Отделка вагонкой внутри дома как идея дизайна: да или нет?

Q

Комментарии (40)Вживую смотрится интересно, только обязательно отсечь глянцевое покрытие на вагонке, иначе смотрится как пластик . У меня в бане предбанник сосновой вагонкой отделан, очень нравится. В доме у клиентов встречалась отделка вагонкой в спальне , обшита была стена изголовья кровати с подьёмом на потолок , вагонка из липы сорт а , смотрелось супер …… и запах липы -это

Ящики в цоколе кухни

Q

Комментарии (17)Просто таким компаниям неохота подгонять корпуса и столешницы по месту, если непрямые углы и неровные полы, тогда пригодятся регулируемые ножки. Однако, хороший ремонт подразумевает выравнивание полов и выведение углов под 90 градусов. А если столешница очень тяжёлая или на неё сверху ставят что-то тяжёлое, от ножек однозначно надо отказаться. Обоснование в школьном учебнике физики, про массу, давление и площадь. Лет 30 назад ножки не делали, делали цоколь в виде коробки без

Отделка частного дома 250 кВ и

Q

Комментарии (10)Анна, здравствуйте! Готовы к сотрудничеству. ИМЕЮТСЯ СОБСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ. ЗАКУПКА МАТЕРИАЛОВ, САНТЕХНИКИ И МЕБЕЛИ С ЭКОНОМИЕЙ ДО 30%. Опыт работы: более 15 лет. Реализованы проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, , Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Перми, Курске, Воронеже, Архангельске, Смоленске, Мурманске, Сочи, Калининграде, Севастополе, Крыму. [email protected] +7 (916) 728-57-56 (Тел/Viber/WhatsApp) +7 (495) 460-35-75 Остальные контакты, примеры работ и ссылка на наш сайт – в профиле. С уважением, Владимир

Декоративная отделка стен

Q

Комментарии (13)кстати, посмотрите, как несогласован короб над кухней и уровень потолка над барной стойкой и далее вправо, вот этот вид на окно кухни. с ним что-то однозначно нужно делать, или доводить лишь до фасадов колонн глубину, или поднимать вверх, как и уровень потолка справа. ну это уже так, понимаю, что

Нормы и требования

Существенной особенностью подвального помещения является полное или частичное погружение его в грунт. При таком заглублении возникает постоянный контакт стен с землей, а разность температур между комнатой и грунтом может привести к появлению конденсата, который является наихудшим соседом для электричества. В зависимости от наличия или отсутствия влаги бывает подвал сырой или сухой отапливаемый. В последнем случае способы монтажа электрической проводки практически ничем не будут отличаться от дома или квартиры, однако влажные помещения требуют соблюдения ряда норм и требований в части освещения.

В соответствии с ПУЭ практически все подвалы относятся к помещениям повышенной опасности из-за бетонного пола и большой влажности.

Поэтому наиболее целесообразными, с точки зрения электробезопасности, являются такие моменты:

  • В соответствии с ПУЭ проводка освещения, несущие конструкции, короба, электрические розетки должны иметь достаточную степень защиты от влаги, минимально приемлемым будет считаться от IP44 и выше.
  • Согласно п. прокладку проводов в негорючих конструкциях можно осуществлять внутри стен, однако в сырых и особо сырых помещениях ее рекомендуется выполнять открыто.
  • В соответствии с ПУЭ особо опасные помещения должны питаться от пониженного напряжения  номиналом не более 50 В, или от разделительного трансформатора для каждого светильника, или с установкой УЗО.
  • В виду геометрических параметров подвала следует использовать закрытые светильники с металлической решеткой, за счет которой снижается вероятность механического повреждения плафона.

Условия для строительства

Погреб, в отличие от традиционного подвала обладает меньшими размерами, а его строительство можно проводить после возведения дома. Устройство такого помещения внутри существующего жилья возможно лишь в том случае, если строение располагается на ленточном фундаменте. В домах с монолитной плитой строительство погреба невозможно. В таких случаях подполы обустраивают только за пределами фундамента дома, например, в пристройках.

Для уменьшения потери тепла входная дверь погреба должна быть утеплена. Над погребом желательно наличие строения, такого как сарай или переходное помещение, чтобы была возможность вентиляции и сушки подвала. Для постоянной вентиляции и поддержания микроклимата нужно делать специальные отверстия и ниши в стенах.

Следуя рекомендациям, размеры не должны превышать 3*3 м. Глубина ограничивается составом грунта и уровнем грунтовых вод.

Строить погреб лучше всего в летнее время года, так как грунтовые воды в это период находятся на относительно низком уровне, а количество осадков – минимальное.

Перекрытие цоколя — особенности устройства конструкции

Цоколь является одним из основных конструктивных элементов здания. Он предназначен для защиты стен и внутренних помещений дома от проникновения и воздействия влаги. Цокольное перекрытие испытывает значительные нагрузки, ведь оно, в том числе, играет роль пола первого этажа. Поэтому его устройство требует особого внимания.

Читайте также:  Как правильно класть плиты перекрытия на фундамент: основные способы

Как правило, высота цоколя не превышает 80-100 см. Это наиболее подходящий показатель для средней полосы. Если цоколь будет сделан слишком низко или вовсе отсутствует, талая вода будет систематически подмывать конструкции дома и проникать в трещины стен и фундамента. В зимние месяцы эта вода промерзнет и начнет изнутри разрывать материалы, что приведет в дальнейшем к невозможности эксплуатации здания.

Как построить подвал

Устройство подвала своими руками подразумевает ленточный фундамент. Он может быть монолитный или из блоков ФБС. При строительстве частного дома разумно выбрать первый вариант. Монолитная технология обладает следующими преимуществами:

  • отсутствие потребности в большегрузной технике;
  • низкая потребность в трудовых ресурсах;
  • снижение расходов на транспортировку материалов.

Монолитные стены подвала

Бетон для выполнения работ можно изготовить самостоятельно, а можно заказать на заводе. Ленточный фундамент рекомендуется заливать из бетона заводского изготовления. Это вызвано тем, что на заводе проще сделать смесь, полностью отвечающую все требованиям. Особенно важно соотношение цемента, песка и щебня в составе. Марка бетонной смеси определяется в зависимости от этажности здания и матерела стен. Для ленты в большинстве случаев будет достаточно классов В15 — В20 (или марок М200— М250).

Чтобы сделать монолитный ленточный фундамент своими руками, потребуется выполнить разметку территории и установить опалубку. Укладка раствора выполняется за один прием (желательно). Быстрее выполнить работу можно с использованием бетононасоса. Обычно такие услуги предлагают производители бетонных смесей.

Порядок работ в общем случае выглядит следующим образом:

  1. Расчистка территории, удаление мусора, разметка расположения здания;
  2. отрывка котлована;
  3. уплотнение грунта основания;
  4. устройство песчаной подушки толщиной 300—500 мм под фундамент;
  5. установка опалубки из деревянных щитов (возможен вариант несъемной опалубки из пенополистирола);
  6. арматурные работы (ленточный фундамент армируется каркасами, минимальный диаметр рабочих продольных стержней равен 12 мм, для связующих вертикальных и
  7. горизонтальных диаметр назначается минимум 8 мм);
  8. заливка бетона;
  9. далее необходимо дать фундаменту время на набор прочности, точный промежуток зависит от климатических условий, в среднем достаточно 1—2 недель (полная прочность достигается через 4 недели);
  10. следующим этапом потребуется сделать утепление и гидроизоляцию;
  11. обратная засыпка пазух по периметру стен песком средней или крупной фракции.

Строительство цокольного этажа: важные моменты

Схема строительства цокольного этажа.

Высота цокольного этажа обычно составляет 2,1-2,5 м. Это регламентируется соответствующими утвержденными документами. Однако многие застройщики стараются сделать подвал еще более высоким, чтобы превратить его в полноценный этаж. Чаще всего для увеличения высоты используется технология выкапывания земли на определенную глубину, которая зависит от личных потребностей застройщика.

Первый момент, с которым предстоит столкнуться человеку, занимающемуся строительством цокольного этажа, это толщина стен. Если ваш дом строится на прочном грунте, то толщина стен в подвале может быть аналогичной толщине стен дома. Если же дом будет возводиться на неблагоприятных почвах, то стены цокольного этажа следует сделать несколько толще (20 см будет вполне достаточно). При строительстве деревянного дома, цокольный этаж можно соорудить с применением полнотелых бетонных строительных блоков.

Если под участком в течение всего года грунтовая вода находится на расстоянии порядка 1 м от поверхности, то подвал рекомендуется углублять не больше чем на 1 м. В месте строительства дома можно выполнить поднятие грунта. Для этого вокруг дома насыпается почва. В результате получается поднятая площадка, однако данная технология строительства обойдется дороже.

Силовые схемы фундамента подвала.

Если на участке расположен чрезмерно большой слой подземной воды, то можно прибегнуть к специальным технологиям: осушению участка и отведению воды от фундамента дома. Если же образование грунтовых вод под домом носит исключительно сезонный характер, то можно прибегнуть к методике защиты основания от воздействия боковых сил, проложив дренажную магистраль.

Подготовьте материалы, необходимые для строительства цокольного этажа:

  • песок;
  • цемент;
  • рубероид;
  • красный кирпич (марка – от 75);
  • лопаты;
  • мастерок;
  • битумную мастику;
  • отвес;
  • щебень;
  • воду;
  • емкость для замешивания раствора или бетономешалку.

Альтернативная разновидность сооружения

Строительство отнимает много средств и времени. Желание сэкономить приводит к неординарным решениям. Одно из таких — погреб из бетонных колец.

Эти кольца используются для монтажа канализационных колодцев и обустройства выгребных ям.

Для строительства берутся изделия, внешний диаметр которых — 2,2 м. При этом получится внутренний диаметр погреба из бетонных колец — 2м. Этого пространства достаточно, чтобы разместить внутри стеллаж с полками.

Часто внутри оставляют земляной пол. Это можно делать, если погреб будет находиться на возвышенности, и грунтовые воды будут проходить ниже уровня пола.

Данные кольца хороши тем, что, в зависимости от глубины котлована, их можно подобрать разной величины. Максимальная высота одного изделия составляет 1790 мм, а минимальная — 590. Максимальный внутренний диаметр — 2,5 м.

Читайте также:  Как положить лаги на неровный бетонный пол

Такие размеры придают большой вес кольцам. Например, при диаметре 2 м и высоте 1790 мм изделие будет весить 2200 кг. Естественно, что опустить вручную такую массу не представляется возможным. Поэтому для монтажа придется задействовать автокран.

Такой вариант строительства хорош еще тем, что все элементы (пол, крыша, стены) — стандартные. Не нужно ничего придумывать. Первым делом в котлован укладывается дно. Диаметром оно более 2м. Погреб из бетонных колец получится прочнее, если торцы деталей для стен будут замкового типа. Это позволит свести к минимуму осевое отклонение одного кольца от другого, а также проникновение влаги через места соединений.

Сверху на стены укладывается крышка. Она сделана наподобие дна, но имеет отверстие для люка.

После того, как погреб из бетонных колец построен, он снаружи покрывается гидроизоляционным слоем мастики. Внутри устанавливается лестница.

Поскольку бетонное перекрытие погреба находится ниже уровня земли как минимум на один метр, то устанавливается вход в виде кольца меньшего диаметра, которое будет выполнять задачу переходного тамбура.

После окончания монтажа периметр засыпается землей и утрамбовывается.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс строительно-монтажных работ по устройству монолитных, железобетонных стен подвала жилого дома. 2.2. Строительно-монтажные работы по устройству монолитных, железобетонных стен подвала жилого дома, выполняют в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час.

2.3. В состав, последовательно выполняемых строительно-монтажных работ по устройству монолитных, железобетонных стен подвала жилого дома входят следующие технологические операции: — подготовка к бетонированию; — подача бетонной смеси к месту укладки; — укладка и уплотнение бетонной смеси; — уход за твердеющим бетоном. 2.4. Для устройства монолитных, железобетонных стен подвала жилого дома применяются следующие строительные материалы: бетонная смесь кл. В 22,5 W6, F75 (максимальная крупность заполнителя — 20 мм, подвижность бетонной смеси 8-12 см по стандартному конусу) отвечающая требованиям ГОСТ 7473-2010. 2.5. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: автомобильный стреловой кран КС-45717 (грузоподъемность Q=25 т); автобетоносмеситель CБ-159А (емкость смесительного барабана по выходу готовой смеси V=4,5 м); поворотная бадья БП «Туфелька» (емкость V=1,0 м); автобетоносмеситель БЦМ-95 (емкость смесительного барабана по выходу готовой смеси V=8,0 м); автобетононасос S 36 SX марки SCHWING (производительность 136 м/час, высота подачи 36,1 м, горизонтальный вылет 31,7 м, высота развертывания 10 м); передвижная бензиновая электростанция Honda ET12000 (3-фазная 380/220 В, N=11 кВт, m=150 кг); ручной глубинный вибратор ИВ-47Б; монтажный стреловой гусеничный кран (грузоподъемность Q=25,0 т).

Рис.1. Грузовые характеристики автомобильного стрелового крана КС-45717

Рис.2. Грузовые характеристики монтажного гусеничного крана

Рис.3. Автобетоносмеситель CБ-159А

Рис.4. Бадья поворотная

Рис.5. Автобетононасос SCHWING S 36 SX

Рис.6. Электростанция Honda ET12000

Рис.7. Вибратор ИВ-47Б

Рис.8. Автобетоносмеситель БЦМ-95

2.6. Строительно-монтажные работы по устройству монолитных, железобетонных стен подвала жилого дома следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов: — СП «СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция»; — СП «СНиП Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция»; — Пособие к СНиП «Производство геодезических работ в строительстве»; — СП «СНиП * Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция»; — П2-2000 к СНиП Производство бетонных работ на стройплощадке; — СП «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»; — СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры»; — СТО НОСТРОЙ «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля»; — СТО НОСТРОЙ «Организация строительного производства. Общие положения»; — СТО НОСТРОЙ «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ»; — СТО НОСТРОЙ «Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство»; — ГОСТ 7473-2010. «Смеси бетонные. Технические условия»; — СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; — СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; — ПБ 10-14-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; — ПБ-10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Госгортехнадзора России; — ВСН 274-88 Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов; — ГОСТ *. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности; — ГОСТ *. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности; — ПОТ РМ-007-98; Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов; — РД 11-02-2006. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; — РД 11-05-2007. «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; — Сборник форм исполнительной производственно-технической документации, утвержденный распоряжением Росавтодора от N ИС-478-р; — МДС «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты».

Особенности выбора материалов для возведения стен погреба

Помещение может располагаться под землей, на ее поверхности, в цокольном полузаглубленном этаже или примыкать к стене существующей постройки. Если погреб планируется под домом, то строительство начинают с него.

Используйте различный материал бля стен вашего погреба

Место выбирают с учетом залегания грунтовых вод. При низком УГВ погреб можно устроить поглубже. Если же подземные потоки близко к поверхности, постройку поднимают повыше. В любом случае пол не должен приближаться к уровню ГВ ближе чем на 0,5 м.

При близком залегании грунтовых вод не рекомендуется устраивать хранилище под землей. При подпоре почвенной влаги даже самая герметичная гидроизоляция не поможет избежать течи. Единственный надежный вариант заглубленного погреба — металлический или пластиковый кессон, который погружают в котлован. Его устройство обойдется дороже надземного помещения на 30%.

Для строительства погреба понадобятся:

  • песок или щебень для подсыпки;
  • бетон для пола;
  • стеновые материалы;
  • брус и доска для деревянного перекрытия, плита, арматура, бетон – для монолитного железобетонного;
  • материалы для гидроизоляции – обмазочные, оклеечные, проникающие;
  • трубы для дренажа;
  • для отделки – известь, штукатурный раствор.

Все конструкции погреба работают в условиях повышенной влажности, поэтому их нужно защищать от гниения или коррозии.

В данном видео рассмотрим строительство погреба:

Если есть возможность, в погребе устраивают освещение от электросети. Тогда понадобятся провода, выключатели и светильник. Нужно предусмотреть безопасное использование оборудования.

В погребах должен поддерживаться определенный температурно-влажностный режим, иначе хранящиеся запасы быстро придут в негодность. Особенно требовательно в этом отношении вино, для выдержки которого нужны особые условия. Для поддержки необходимых параметров воздуха монтируют специальное климатическое оборудование.

И наконец, понадобится утепленная дверь или крышка для люка. В холодных регионах в проеме устраивают двойные конструкции, препятствующие промерзанию.

Технология строительства погреба-лабаза

Это, можно сказать, классика жанра, вызывающая в воображении картинки купеческой Москвы. Овощной лабаз — незаменимая вещь в условиях высокого уровня грунтовых вод, в низменных переувлажненных местах. Конструкция лабаза проста и доступна, проверена многолетним опытом. Им могут успешно пользоваться не только садоводы-огородники, но и небольшие овощеводческие хозяйства, так как размеры лабаза могут варьировать в довольно широких пределах.

На приусадебных участках земельное пространство обычно небольшое, поэтому рекомендуемые размеры лабаза составляют 3-4 м в длину и 3,3-3,8 м в ширину.

В коллективных хозяйствах для хранения овощей можно делать большие лабазы, размерами 20-24 м в длину и 7~8 м в ширину. Лабазы большей площади делать не рекомендуется, потому что в них становится трудно поддерживать нужные температурно-влажностные условия и это неудобно в эксплуатации.

Высота лабаза не должна превышать 2 м в самой высокой его части, потому что в противном случае овощи будут промерзать. Выглядит лабаз как приземистое сооружение типа шалаша. На рис. изображен овощной лабаз и некоторые элементы его конструкции.

Для удобства пользования внутри лабаза устраивают проходы: в больших лабазах два, в маленьких — один. Проходы достаточно делать шириной 60-70 см. Лабаз имеет каркасную конструкцию. Каркас делается из бревен диаметром 13-18 и 18-22 см. Бревна-столбы должны быть ошкурены. Их вкапывают в грунт на глубину около 1 м, а верхние концы связывают между собой продольными длинными жердями или бревнами. Чтобы сделать такую обвязку, вершины бревен-столбов зарубают в шип, а затем на них накладывают обвязочные бревна (жерди).

Овощной лабаз: 1. — закром; 2. — грунтовая обваловка; 3. — рубероид; 4. — обрешетка; 5. — люк.

Те части бревен, которые соприкасаются с грунтом, необходимо обмазать горячим битумом или обжечь. Это относится к нижним концам бревен каркаса и нижним бревнам обвязки. Такие меры продлят срок их службы на несколько лет.

Потолочное перекрытие в конструкции лабаза не предусмотрено, и это обстоятельство существенно уменьшает материальные и временные затраты на его сооружение.

При наличии минимальных навыков строительства лабаз можно возвести за 7—10 дней.

Кровля лабаза сооружается из досок, по которым’ делается сплошная обрешетка из притесанного горбыля. Для гидроизоляции сверху кладут листы рубероида в два слоя. Кровлю обваловывают землей или торфом слоем толщиной 30-40 см. Землю засеивают травой или обкладывают дерном. Крышу делают с широкими свесами и опускают почти до самой земли, чтобы зимой на ней задерживался снег, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию. Торцевые стороны сооружения обшивают досками в два ряда. Между досками прокладывают слой рубероида, чтобы в помещении не было сквозняков. С одной из торцевых сторон устраивают небольшую дверку с тамбуром. Дверку-лаз также утепляют.

Вентиляция в лабазе осуществляется через вытяжное устройство: деревянный короб с задвижкой-регулятором, расположенный возле конька крыши. В том случае, когда лабаз имеет слишком вытянутую форму, делают две вентиляционные трубы: приточную и вытяжную. Для защиты сооружения от талых и дождевых вод вокруг него делают неглубокую водоотводную канаву.

Если все вышеперечисленные рекомендации при строительстве соблюдены, то в лабазе будет поддерживаться постоянная температура 2-3°С. При таких условиях хранения потери картофеля составляют всего 3-4%, свежей капусты — не более 10%.