Поперечная трещина в плите перекрытия /инструкция с фото

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

Причины появления трещин

Самым распространённым дефектом балок перекрытия являются трещины. Они появляются по разным причинам:

  • Производственный брак — его виной могут быть некачественное сырье, нарушение технологии производства, ошибка в рецептуре приготовления бетона, неверно подобранный армирующий каркас;
  • Неправильное хранение — если только что опалубленное, еще теплое изделие вывезти на мороз, то из-за резких перепадов температур в бетонном теле появляются напряжения, которые под нагрузкой могут дать трещину;
  • Нарушение правил складирования и транспортировки – это наиболее частые причины появления трещин в балках;
  • Неверные расчёты нагрузок при строительстве здания;
  • Катаклизмы, стихийные бедствия и иные стрессовые окружающие факторы.
Причины появления трещин

Балка перекрытия – несущий элемент всего строения. А трещина в ней – это дефект, который в будущем может привести к разрушительным последствиям.

Инструменты и материалы

Заделка швов между плитами перекрытия предполагает использование определённого материала и рабочих инструментов.

Нам понадобится:

  1. Грунтовка глубокого проникновения. Лучше всего для работы подойдёт бетоноконтакт. Грунтовка позволит улучшить адгезию рабочей поверхности.
  2. Цемент марки «НЦ», который предназначен для ликвидации глубоких выемок.
  3. Если щели глубокие, нам понадобится теплоизоляционный материал. Это может быть монтажная (строительная) пена, полиуретан и другие материалы.
  4. В работе будет использована латексная шпаклёвка.
  5. Герметик.
  6. Армированная сетка. Ширина 40-50 мм.

Давайте теперь рассмотрим, какой инструмент следует подготовить.

В обойму помощников входят:

  1. Базовые электрические приборы.
  2. Набор шпателей.
  3. Щётка, предназначенная для работы по металлу.
  4. Пульверизатор.
  5. Строительный нож.
  6. Перфоратор. Если его нет, можно использовать дрель с ударным механизмом.
  7. Кроме этого, необходимо запастись наждачной бумагой.

О мерах безопасности несколько слов.

Перед тем как заделывать стыки швов между плитами перекрытия, необходимо позаботиться о личной безопасности. Не стоит пренебрегать известными и проверенными правилами ведения строительных работ. Важно защитить глаза и дыхательные пути, используя защитные очки и респиратор. Обработка плит перекрытия предполагает использование перчаток и удобной одежды из плотной ткани.

Подготовив материалы и инструменты, можно приступать к подготовительному этапу.

Можно ли монтировать плиты перекрытия с трещинами или как правильно надо хранить плиты

  Покупая плиты, для стройки, мы не всегда монтируем их сразу же, так иногда они хранятся до следующего сезона, а может даже и дольше. Если хранить плиты перекрытия несоответствующим образом, то результатом этого может стать появление трещин. В этой статье мы поговорим о том, как правильно хранить плиты, чтобы подобного не случилось с вашим строительным материалом, а также поговорим  о том, можно ли монтировать плиты перекрытия с трещинами, то есть использовать их для строительства.

Как правильно хранить плиты перекрытия

Не надо думать, что если плита перекрытия столь тяжелая и способна при правильном монтаже выдерживать нагрузки по несколько сотен килограмм на квадратный метр, то и к ее хранению не стоит подходить ответственно, ведь ничего с ней не случится. На самом деле плиты перекрытия очень ломкие и почти наверняка треснут, если вы храните их не так, как положено.  Так в качестве неправильного хранения плит стоит привести штабель, когда под нижнюю плиту ничего не подложено, не установлены опоры, а плита соответственно просто лежит на грунте.

  Как правило, в результате такого хранения, плиты постепенно «врастают» в грунт, при этом нагрузка порой распределяется таким образом, что плита должна обеспечивать жесткость на значительном консольном  (подвешенном)участке. Проще говоря, когда плита «садится на брюхо», то есть основная опора будет в середине, то плита заваливается в одну из сторон, при этом консольная, подвешенная часть создает значительный крутящий момент, который и приводит к трещине, поломке плиты.

Плиты лежат на грунте.

 Все эти плиты треснули, что видно из более детальной фотографии.

 Для того, чтобы впоследствии не тратится на то, за что вы уже платили деньги, необходимо первоначально все сделать так, как полагается. Так, чтобы плита не лопнула при хранении, необходимо выбрать ровную поверхность, лучше всего сухой, твердый грунт, который не подвержен проседанию. Лучше всего, насыпать утрамбованную песочную подушку.

 Далее необходимо сделать хорошие опоры.

Во-первых, они должны быть достаточно высокие, чтобы в случае проседания, обеспечить зазор между нижней плитой и грунтом. Во-вторых, их хотя бы первоначально необходимо выставить горизонтально относительно друг друга, чтобы нагрузка в плите и на опоры была равномерной. В конце, концов, опоры должны быть расположены примерно в  20-40 см от торцов  укладываемой на них плиты и на них должны быть уложены деревянные бруски, например 30*50.

Можно ли монтировать плиты перекрытия с трещинами или как правильно надо хранить плиты

Именно такие бруски должны применятся и для последующих рядов плит в штабеле. Бруски должны располагаться один над другим и все над нижней опорой, чтобы правильно передавать нагрузку.

Читайте также:  Как укладывать плиты перекрытия на фундамент

 Высота всего штабеля плит перекрытия не должна превышать 8-10 рядов.

Можно ли монтировать плиты перекрытия с трещинами

Итак, если трещин все же не удалось избежать, то рассмотрим варианты и ситуации, когда плиты можно применить и когда их лучше уже использовать для других целей а не для перекрытий. Так, если трещины на плите не значительные, так скажем плита треснула, но не раскрошилась по трещине, то такую плиту можно использовать практически без отступлений, то есть для тех целей, на которые она и была запланирована.

 Если плита будет положена между двух других целых, то стоит качественно заделать руст, то есть заделку между плитами. В итоге, соединив треснувшую и целые плиты вы получите достаточно прочное основание.  Если трещина на плите больше, и составляет 1-2 мм, то здесь придется искать альтернативные решения. Такую плиту лучше всего положить в месте, где есть несущая стена, которая «подхватит» ее посредине.

Еще более лучшим вариантом будет использование плиты с краю, когда одна из сторон будет опираться на несущую стену.

 Если у вас при монтаже межэтажного перекрытия использовались плиты с трещинами, то в качестве подстраховки на этом перекрытии можно выполнить бетонную армированную стяжку. Стяжка равномерно распределит нагрузку между всеми плитами, тем самым улучшив качество перекрытия из плит.

  О том, как сделать бетонную стяжку, вы можете узнать из статьи «Бетонная стяжка своими руками».

  Самым неудачным вариантом трещины будет такой, когда трещина выкрошилась, в этом случае из плиты  видна будет арматура. Такую треснувшую плиту перекрытия лучше не использовать по прямому назначению. Из такой плиты, к примеру, можно сделать две короткие плиты, разделив ее по трещине.

Почему в ЖБИ образуются дефекты

Существует множество разных причин, по которых возникают дефекты бетонных конструкций. К наиболее распространенным относят:

  • допущенные в процессе проектирования ошибки, состоящие в неправильном определении воздействующих нагрузок, неточностях при создании узлов сопряжения, потери прочности из-за малого количества связующих компонентов, некачественному исследованию и оценке грунтов основания;
  • применение некачественных материалов: недостаточная морозостойкость раствора, плохой обжиг кирпича или искривление его граней, отклонение от проекта и использование цемента низших марок раствора при приготовлении раствора;
  • низкое качество строительных работ: несоблюдение горизонтальности, отклонение от вертикали столбов и несущих стен, нарушение правил перевязки швов и их толщины, выполнение кладки при слишком низких температурах;
  • неравномерность осадки оснований под столбами и фундаментами вследствие неправильно проведенных строительных и земляных работ;
  • выполнение отверстий и штраб в ходе строительства, что заметно уменьшает сечение конструктивных элементов.

Каждый из этих факторов или даже несколько в совокупности могут спровоцировать дефекты монолитных железобетонных конструкций. Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение объектов из железобетона следует как можно скорее устранить выявленные повреждения и таким образом избежать капитального ремонта.

Какими бывают трещины

Дефекты железобетонных плит перекрытия или других конструктивных элементов, проявляющиеся в виде трещин, классифицируются по нескольким признакам.

По причине возникновения трещины образуются:

  • вследствие превышения допустимых нагрузок на конструкцию при ее эксплуатации;
  • из-за неправильного складирования изделий, их перевозки и монтажных работ;
  • при использовании предварительно напряженной арматуры при обжатии бетона;
  • в результате усадки или плохого уплотнения;
  • при образовании коррозионных процессов на используемой арматуре.

Выделяют две подгруппы трещин в зависимости от времени их возникновения:

  • появившиеся еще до начала эксплуатации конструкций трещины. К ним принадлежат усадочные, возникшие из-за несоблюдения технологии затвердевания бетона и технологичные – образованные при несоблюдении условий и правил транспортирования, складирования и монтажа;
  • образовавшиеся в ходе эксплуатации объектов. Выделяют следующие виды дефектов бетонной поверхности: появившиеся вследствие отсутствия или неточного создания деформационных швов; спровоцированные неравномерным проседанием грунта в связи с проведением вблизи земляных или других работ, или же чрезмерным замачиванием грунтовыми водами, прохождении автомагистралей рядом с объектом; вызванные превышающими расчетные показатели силовыми воздействиями.

Кроме этого различают дефекты сборных железобетонных конструкций и целостных, а также группируют повреждения по типу элементов, в которых они возникают.

Трещины в изгибаемых элементах

Образующиеся в изгибаемых частях строительной конструкции трещины разделяются на:

  • нормальные, направленные под прямым углом к продольной оси. Максимальной ширины они достигают в крайних растянутых волокнах, входящих в площадь сечения;
  • расположенные под наклоном к продольной оси, возникшие в месте изгибающих или перерезывающих моментов. Раскрытие таких трещин начинается уже от середины боковых и направляется в сторону растянутых граней.

Обычно при образовании трещин в изгибаемых элементах увеличиваются углы поворота, что повышает выраженность и прогибов. Если по ширине трещина выше 0,5 мм и при этом сами прогибы занимают больше чем 1/50 всего расстояния пролета, то они считаются аварийными.

В таблице ниже приведены предельно допустимые значения прогибов для железобетонных конструкций.

Элементы конструкций Предельно допустимые прогибы
1. Подкрановые балки при кранах:
ручных l/500
электрических l/600
2. Перекрытия с плоским потолком и элементы покрытия (кроме указанных в поз. 4) при пролетах, м:
l < 6 l/200
6 £ l £ 7,5 3 см
l > 7,5 l/250
3. Перекрытия с ребристым потолком и элементы лестниц при пролетах, м:
l < 5 l/200
5 £ l £ 10 2,5 см
l > 10 l/400
4. Элементы покрытий сельскохозяйственных зданий производственного назначения при пролетах, м:
l < 6 l/150
6 £ l £ 10 4 см
l > 10 l/250
5. Навесные стеновые панели (при расчете из плоскости) при пролетах, м:
l < 6 l/200
6 £ l £ 7,5 3 см
l > 7,5 l/250

Обозначение, принятое в табл. 3: l — пролет балок или плит; для консолей принимается значение l, равное удвоенному вылету консоли.

Примечание. При действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок прогиб балок и плит не должен превышать l/150 пролета и l/75 вылета консоли. Предельно допустимые прогибы по поз. 1 и 5 обусловлены технологическими и конструктивными, а по поз. 2-4 — эстетическими требованиями.

Трещины в предварительно напряженных балках

Армированные арматурой с повышенной прочностью балки соответствуют всем требованиям трещиностойкости. Если в таких конструкциях выявлены трещины, то это указывает на существенные технологические недоработки или на значительные перегрузки.

В таких случаях существуют высокие риски аварии и дефекты требуют немедленного устранения.

Трещины в сжатых элементах

Если по направлению расположенной внутри конструкции арматуры образовались продольные трещины, то это напрямую говорит о потере устойчивости сжатой арматуры. Вследствие понижаются несущие возможности и технические характеристики, что в итоге приводит к аварийному состоянию.

Трещины в плитах перекрытия

Возникающие в плитах дефекты бывают:

  • расположенные в поперечном направлении в отношении к рабочему пролету по центру плиты, которые больше всего раскрываются на нижнем ее участке;
  • в опорных местах, которые в верхней части плиты достигают максимального расширения;
  • концевые и радиальные. В данном случае возможно отпадение защитного слоя, что влечет за собой разрушение бетона;
  • вдоль арматуры по нижнему участку стены.

Дефекты могут возникать и в других конструктивных элементах. Для выявления повреждений проводится специальное обследование строительных объектов. По результатам обследований составляется заключение с указанием вида дефектов и причины их образования.

Заделка стыков

Стык или руст – это место соединения длинных боковых сторон. Чтобы получить прочное и цельное перекрытие, все русты необходимо залить раствором. У круглопустотных материалов для перекрытия есть замки на боковых сторонах, которые имеют вид круглых выемок. В процессе заливки рустов выемки заполняются бетоном и плиты надежно соединяются между собой.

Иногда попадаются бракованные изделия, у которых неправильно сделаны боковые стороны с замками. Когда они соединяются, выемка оказывается внизу, а вверху плотно состыковываются. В итоге кажется, что залить такой руст бетоном будет сложно. В действительности схема работы довольно простая.

Чтобы заделать бракованный руст, необходимо соединять элементы перекрытия не впритык, а оставлять небольшой зазор – 2-3 см. Он должен располагаться в верхней части. В нижней, по длине руста, нужно подвязать деревянную доску, которая будет служить в качестве опалубки для заливки бетона. Не густой по консистенции раствор заливается в руст через верхний зазор.

После того как раствор застынет, работу можно считать выполненной.

Чем заделать швы между ОСБ плитами

Если потолок отделывался ОСБ плитами, до окрашивания необходимо проделать подготовительные работы. Чтобы разобраться, чем заделать швы торцов между уложенными ОСБ плитами, нужно учитывать особенности их покрытия. На их поверхность для увеличения влагостойкости нанесены специальные материалы, не пропускающие воду. Водосодержащие составы при работе с ОСБ плитами лучше не использовать, чтобы не вызвать набухания и коробления поверхности. Для заделки швов подойдет герметик на акриловой основе. Герметик из силикона плохо закрашивается, поэтому для работы со швами между ОСБ плитами, как правило, не используют.

Жителей многоэтажек часто волнует вопрос, чем заделать швы и зазоры между потолочными плитами на балконе. Для решения этой проблемы необходимо вначале разобраться, сквозная трещина между торцами плит перекрытия вашего балкона и соседнего или нет. Трещину между балконами лучше заделывать с обеих сторон, предварительно договорившись об этом с соседом. Для заделки нужно выбирать влагостойкие материалы, выдерживающие сезонные изменения температуры и невосприимчивые к воздействию ультрафиолета. Для щелей в труднодоступных местах подойдет заделка монтажной пеной, до начала работ необходимо очистить щель от мусора, хорошо прогрунтовать, после запенивания зацементировать, чтобы слой пены был изолирован от внешней среды, и снова хорошо прогрунтовать. После проделанных операций по заделке зазоров можно приступать к декоративным работам.

Чем заделать швы между ОСБ плитами

Для заделки и запечатывания швов на потолке балкона подходят гидроизоляционные мастики. Предварительно плиты перекрытия нужно обработать гидроизолирующей грунтовкой, чтобы они не пропускали воду. Так можно избавиться от протечек на балконе в дождливую погоду.

  • Побелка потолка своими руками
  • Как выбрать потолочный плинтус правильно
  • Ремонт натяжного потолка своими руками от залива, пореза
  • Какие бывают потолочные панели

Технология и особенности монтажа плит перекрытия

Если речь не идет о небольшом деревянно доме, где потолок представляет собой простейшую балочную конструкцию, в строительстве сталкиваются с проблемой потолочного перекрытия. Монтаж плит перекрытий и покрытий – наиболее надежный вариант.

Плиты перекрытия: разновидности

Традиционным материалом для установки являются железобетонные изделия, изготовленные по разным технологиям. Это весьма тяжелые конструкции, для установки которых потребуется специальная техника.

К тому же, от правильности их укладки и выбора целиком зависит прочность всего сооружения и условия ее эксплуатации, так что выбирать изделия необходимо с учетом норм СНИП.

Расценки на материалы колеблются в зависимости от типа плиты и размера

Читайте также:  Чердачное перекрытие по балкам более 6 метров

Монтаж плит перекрытия

Ребристые или П-образные – такая конструкция оснащена двумя продольными ребрами жесткости.

Технология укладки и выбор материала зависят от характера фундамента и этажности здания, но требованиям СНИП такой вариант удовлетворяет.

Если для укладки потолка нет нужды в чертеже, то для сооружения основания дома чертеж необходим.

Монтаж плит перекрытия по СНИП

Даже пустотные изделия имеют весьма внушительный вес, так что технология их укладки непременно включает использование специализированной техники. Кроме того, к обязательным требованиям относится и наличие подъезда к строящемуся зданию. Самостоятельно выполнить такие работы нельзя.

Расценки же во многом зависят от дальности расстояния и размеров здания.

Чтобы уложить потолочные покрытия, необходимы следующие инструменты и материалы:

  • железобетонные плиты;
  • бетонный или цементный раствор;
  • автокран;
  • болгарка в тех случаях, когда материал нужно подрезать;
  • лом и кувалда.

Сама технология укладки очень проста.

  1. На место укладки потолочного покрытия наносят слой цементного или бетонного раствора.
  2. Устанавливают автокран так, чтобы из выбранного участка он мог обслужить максимально большую поверхность будущего потолка.
  3. Автокраном подцепляют за петли железобетонную плиту и укладывают на нужный участок. Как правило, сделать это за один раз не удается. Обычно положение корректируют ломом. Поскольку бетонный раствор схватывается не сразу, этот процесс вполне выполним.
  4. Расценки на монтаж плит перекрытия зависят от необходимости резать материал. Резка производится болгаркой с алмазным диском и кувалдой.
  5. Уложенные перекрытия закрепляют к стенам анкерами сквозь петли.
  6. Русты, образующиеся между плитами, тщательно заделывают.

Требования по монтажу плит перекрытий

При укладке необходимо выполнять несколько правил.

  • Несущие стены перед укладкой должны быть максимально ровными по высоте. Для этого используется балка: она размещается на двух противоположных стенах и строительным уровнем проверяется. Измерения проводятся через каждые 1–1,5 м. При необходимости перепады высоты выравнивают бетонной смесью.
  • Если материал угадывают на пенобетонные, газобетонные, стены из шлакоблоков, то согласно технологии предварительно проводят армирование. Высота пояса составляет не менее 15 см.
  • Перед монтажом пустоты заделывают, чтобы избежать промерзания. Согласно требованиям СНИП пустоты заполняют керамзитом или битым кирпичом, а затем заливают бетонным раствором.

Приемка

5.1 Приемку плит осуществляют в соответствии по ГОСТ 13015 и настоящему стандарту.

5.2 Плиты принимают по данным входного, операционного и приемочного контроля, а также:— по результатам периодических испытаний плиты принимают по показателям прочности, жесткости и трещиностойкости плит, морозостойкости бетона, пористости (объему межзерновых пустот) уплотненной смеси легкого бетона, а также по показателю водонепроницаемости бетона плит, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды;— по результатам приемо-сдаточных испытаний плиты принимают по показателям прочности бетона (классу бетона по прочности на сжатие, передаточной и отпускной прочностям), средней плотности легкого бетона, соответствию арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия технологических трещин и категории бетонной поверхности.

5.3 Периодические испытания плит нагружением для контроля их прочности, жесткости и трещиностойкости проводят перед началом их массового изготовления и в дальнейшем — при внесении в них конструктивных изменений или при изменении технологии изготовления, а также в процессе серийного производства плит не реже одного раза в год.Испытания плит нагружением в случае внесения в них конструктивных изменений или при изменении технологии изготовления допускается не проводить по согласованию с проектной организацией — разработчиком рабочих чертежей плит.

5.4 Документ о качестве плит, поставляемых потребителю, следует составлять по ГОСТ 13015.Дополнительно в документе о качестве плит должна быть приведена марка бетона по морозостойкости, а для плит, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды, — марка бетона по водонепроницаемости.

5.5 Плиты по показателям точности геометрических параметров, толщине защитного слоя бетона до арматуры, ширине раскрытия технологических трещин и категории бетонной поверхности следует принимать по результатам выборочного контроля.

5.6 Испытания бетона по показателю пористости (объему межзерновых пустот) уплотненной смеси легкого бетона следует проводить не реже одного раза в месяц.

Альтернатива используемых отделочных материалов

Многие задаются вопросом, а можно ли чем-то заменить вышеперечисленные отделочные материалы? Да, можно.

Монтажную пену вполне можно заменить клеем, который применяется для укладки плитки. В некоторых случаях малярную сетку заменяют бинтами или же куском марли. Известны случаи, когда применялась тонкая ткань «предварительно отпаренная».

Для выравнивания потолка и последующего облегчения его отделки используют пенополистировую плитку. Она не имеет швов, поэтому очень удобна в последующей отделке.

Альтернатива используемых отделочных материалов

Мелкие трещинки можно устранить с помощью акрилового герметика. Использовать для этих целей герметик силиконовый не рекомендуется, потому как на нем не держится краска.

Заделать трещины можно тоже альтернативным способом. Для этого необходимо густо замесить цементный раствор, в него необходимо добавить жидкое стекло. После чего берется бинт и обмакивается в полученную смесь, туго сворачивается жгутом и помещается в трещину. Все это необходимо выполнить как можно быстрей, потому что данная смесь очень быстро сохнет. Этим раствором можно выравнивать потолок, с последующей его обработкой наждачкой.

Решая каким именно способом вы будете заделывать шов, нужно учитывать, что по потолку может проходить проводка. Поэтому работать необходимо осторожно, чтобы не зацепить ее.