Виды межэтажных перекрытий — разбираем главное

Федеральный закон РФ № 123-ФЗ дает следующее определение противопожарному перекрытию – это строительная конструкция, с нормативно установленным пределом стойкости к огню; классом конструктивной опасности пожара, предназначенная для недопущения развития процесса горения из пожарного отсека, части здания в другие помещения.

Перекрытия балочные

В этом варианте конструкция собирается из отдельных элементов (металлических, железобетонных, деревянных), расположенных на равном расстоянии друг от друга, на возведенной по крышу стене или фундаменте здания. В частном, одноэтажном домостроении популярны перекрытия из бруса. Он легче и не оказывает сильной нагрузки на стены. Но для них есть определенные нормативы, ограничивающие их использование в габаритных комнатах. В междуэтажном пролете, деревянный брус допускается к укладке, если ширина комнат не превышает 5 метров, для чердачных перекрытий не более 6 м. Металлический швеллер используется практически в любых вариантах.

Деревянные балки выполняются из хвойных пород или лиственницы. С верхней стороны организуется настил, дополнительно выполняющий функцию пола. В конструкцию балочного перекрытия помимо основных элементов, входят накаты и утеплитель. Чтобы со временем балки не прогнулись, а это может произойти даже при соблюдении нормативов, их рекомендуется укладывать на определенном расстоянии. Сечение подбирается исходя из несущей нагрузки, оказываемой на нее кровельной конструкцией дома.

Технология выполнения деревянных перекрытий между этажами

Балки межэтажных перекрытий закладывают в стены обычно во время постройки дома, а все остальные работы по возведению перекрытий производят после постройки перед началом отделочных работ. Перед выполнением перекрытий нужно произвести расчет нагрузки на перекрытия, исходя из полученных данных выбирают размеры балок и шаг укладки.

  1. Балки перекрытия в кирпичную или блочную стену заводят во время кладки, для этого в стене выполняют специальные гнезда. Глубина гнезда должна быть не менее половины толщины стены, можно сделать ее сквозной с последующей заделкой паропроницаемым утеплителем.

    Заводим деевянные балки между этажами во время кладки стены

  2. В деревянных строениях балки врубают в верхний венец сруба. Балки необходимо предварительно обработать антисептиком и прямоугольные балки так, чтобы широкая сторона располагалась вертикально – при такой укладке их жесткость повышается. Концы балок срезают под углом 60°, обрабатывают битумной мастикой и обертывают рубероидом в два-три слоя. Сначала укладывают на место крайние балки. Их выравнивают с помощью длинной доски, поставленной на ребро, и уровня, при необходимости балки выравнивают с помощью подкладок из досок разной толщины, предварительно обработанных битумной мастикой и помещенных в гнездо. Промежуточные балки выравнивают по уложенной на крайние балки доске.

    Технология возведения балок в деревянном доме путем врубки их в верхний венец дома

  3. После выполнения стен и временной или постоянной кровли приступают к возведению перекрытий. К нижней части балок с обеих сторон подшивают черепные бруски. Их назначение – опора для чернового пола верхнего этажа и подшивка потолка для нижнего. Для черепных брусков необходим сосновый брус 50 мм, обработанный антисептиком. К балкам перекрытия его крепят саморезами по дереву. На черепные бруски укладывают доски чернового пола. Для них можно использовать неструганную доску толщиной от 15 мм – нагрузка на черновой пол невелика, поэтому тратиться на толстую доску не обязательно. Доски чернового пола кладут перпендикулярно балкам, опирая их на черепные бруски, и крепят саморезами. Черновой пол также обрабатывают антисептиком.

    Процесс установки чернового пола

  4. Поверх чернового пола и балок перекрытия укладывают гидропароизоляционную пленку, например, Изоспан. Полосы пленки кладут внахлест, проклеивая скотчем стыки. Поверх пароизоляционной пленки укладывают минеральный утеплитель в виде плит или рулонов. Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы не выступать над поверхностью балок. Можно использовать в качестве утеплителя и другие материалы: вспененный полистирол, керамзит, эковату. При этом необходимо обращать внимание на огнестойкость материала утеплителя.

    Процесс утепления пола

  5. Сверху на балки перекрытия кладут лаги пола верхнего этажа. Направление укладки лаг – поперек балок, шаг – от 60 см до 1 метра. Лаги выполняют из бруска или доски с толщиной не менее 40 мм и крепят их к балкам перекрытия с помощью металлических уголков, закрепленных на саморезы. Между лагами можно уложить еще один слой минерального утеплителя, перекрывая стыки нижнего теплоизоляционного слоя.  Минеральный утеплитель послужит также звукоизоляцией пола и потолка. Поверх второго слоя утеплителя укладывают гидроизоляционную пленку на случай разлива жидкости.

    Установка лагов для верхнего этажа

  6. Пол верхнего этажа по лагам зашивают чистовой половой доской, гипсокартоном или фанерой, на которую можно укладывать любое финишное покрытие: плитку, ламинат, линолеум или пробку. Половую доску или фанеру крепят на саморезы. Можно обустроить под финишным покрытием теплые водяные полы, при этом в качестве пароизоляции лучше использовать фольгированную пленку.

Деревянные перекрытия между этажами, в отличие от бетонных плит, не создают лишней нагрузки на фундамент, следовательно, можно значительно уменьшить затраты на возведение мощного фундамента. Правильно выполненное перекрытие достаточно прочное и долговечное, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, кроме того, натуральные материалы позволяют перекрытиям «дышать».

Перекрытия из железобетонных плит: плюсы и минусы

Применяются перекрытия из железобетонных плит для высоких строений с мощным фундаментом, стены которого сделаны из кирпича и других прочных материалов. В некоторых случаях используются такие перекрытия для каркасных строений, в основу которых заложена монолитная конструкция из железобетона.

Преимущества таких перекрытий оспаривать трудно – здесь и надежность, и долговечность, и высокая прочность. Плиты из железобетона способны выдерживать огромные нагрузки. И самое интересное – после изготовления в первые 50 лет бетон только набирает свою прочность. Как правило, железобетонные перекрытия способны пережить не одно поколение людей.

Перекрытия из железобетонных плит: плюсы и минусы

Преимущества использования железобетонных плит для перекрытия дома значительно превосходят все их недостатки – к ним можно отнести следующие положительные моменты:

  • Прочность, надежность и долговечность.
  • Доступная стоимость.
  • Высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики.
  • Легкость монтажа.

К недостаткам этого материала можно отнести:

  • Необходимость специализированной строительной техники для установки перекрытий.
  • Сравнительно большой вес – к примеру, межэтажные перекрытия в деревянном доме из них не сделаешь, дом просто не выдержит таких нагрузок.
  • Необходимость устройства стяжки для равномерного распределения нагрузки по всем плитам перекрытия.
Перекрытия из железобетонных плит: плюсы и минусы

Но, несмотря на все недостатки, железобетонные плиты являются наиболее популярным материалом в частном и капитальном строительстве. Преимущества просто перекрывают все их отрицательные моменты.

Укладка ж/б перекрытия в частном доме из пеноблоков своими руками

Железобетонные плиты являются прочным и надежным основанием для строений из ячеистых материалов. Вместе с тем они обладают большой массой, которую необходимо учитывать при кладочных работах. Чтобы вес перекрытия распределялся по этажу равномерно и не нарушал целостность стен, лучше сделать дополнительное устройство в виде усиливающего пояса.

Вариант I:

  • По периметру стены коттеджа смонтировать бетонную ленту размером 150×250 мм. Ее армируют стальным прутком диаметром 10-12 мм и заливают бетоном марки М200.
  • Плиту перекрытия уложить на застывший монолитный пояс, оставляя зазор между торцом и стеной в 10-20 мм.
  • Закрепить на плитах листы экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Это поможет ликвидировать мостики холода.

Утепление перекрытия и армирующего пояса не представляется сложным процессом. Поэтому в целях экономии эту работу можно сделать самому.

Укладка ж/б перекрытия в частном доме из пеноблоков своими руками

Вариант II:

  • Усилить арматурой стеновые блоки. Для этого по периметру помещения нужно проштробить глубокие пазы, заложить в них арматурные прутки и закрепить цементным раствором.
  • Сделать распределительную ленту из обожженного кирпича, расположив ее над арматурой. Она состоит из трех рядов, прослоенных кладочной сеткой.

Перекрытие первого этажа должно заходить вглубь стены на 130-140 мм с соблюдением температурного зазора в 10-20 мм. Такое расположение обеспечивает устойчивость и жесткость строительной конструкции. Кладка из кирпича является наиболее популярным видом распределяющего пояса. Для его устройства не требуется сооружение опалубки и арматурного каркаса, что значительно облегчает и удешевляет работы.

Технология монтажа деревянного перекрытия между этажами

По мнению строительных экспертов, брус является предпочтительным вариантом для частного дома высотой 1-3 этажа из легких ячеистых блоков. Масса деревянного перекрытия намного меньше железобетонного аналога. Она оказывает пониженное давление на несущие стены, поэтому по конструкции выглядит проще.

  • Перед укладкой перекрытия соорудить армированный пояс по периметру стен. Для этого через каждые 150 мм вкрутить в пеноблоки стальные прутки и закрепить их цементным раствором.
  • Деревянные лаги лучше покрыть специальным защитным составом. Это предохранит древесину от грибка, плесени и увеличит срок ее эксплуатации.
  • На концах балок, которые будут опираться на стены коттеджа, сделать запил торцевой части под углом 60 градусов. После хорошо обернуть слоем рубероида.
  • В углублении стены закрепить минеральный утеплитель со звукоизоляцией толщиной 50 мм.
  • Заложить деревянные лаги в стену на глубину 140-150 мм. Между утеплителем и торцом балки лучше оставить зазор в 20 мм на случай температурного расширения.
Укладка ж/б перекрытия в частном доме из пеноблоков своими руками

Деревянное перекрытие вместе с транспортировкой и установкой обходится намного дешевле, чем ж/б конструкция. К тому же многие работы по монтажу можно провести самостоятельно.

Советы специалистов

  • В устройстве коттеджей из пеноблоков не обойтись без арматурных стержней, закрепленных анкерами. Самая большая длина прутка (75 мм и выше) требуется для железобетонных плит.
  • В сборных вариантах перекрытий для соединения элементов используют шлак и бетонную стяжку.
  • Технологической особенностью ячеистого бетона является его относительная мягкость. Поэтому межэтажные перекрытия из железобетонных балок нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки. Массивные плиты монтируют на армированный пояс из тяжелого бетона или силикатного кирпича.
  • Устройство железобетонного обвязочного контура по периметру перекрытия усиливает жесткость и прочность конструкции. При ширине сечения в 100 мм его высота должна соответствовать толщине плиты.
  • Перекрытия между этажами укладывают только на основные несущие стены. Внутренние перегородки лучше сделать немного ниже.

Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 плита: Крупноразмерный плоский элемент строительной конструкции, выполняющий несущие, ограждающие или совмещенные — несущие и ограждающие, теплотехнические, звукоизоляционные функции.

3.2 перекрытие: Горизонтальная внутренняя несущая конструкция в здании, разделяющая этажи.

3.3 координационный (номинальный) размер плиты: Проектный размер плиты между разбивочными (координационными) осями здания в горизонтальном направлении.

3.4 конструктивный размер плиты: Проектный размер плиты, отличающийся от конструктивного (номинального) размера на нормированный зазор, учитывающий допуски на монтаж и изготовление.

Сборно-монолитная основа

Сокращенно СМП. Это основа, которая наиболее современная для обустройства перекрытия. Эта конструкция сочетает в себе блоки перекрытия и балки. Использование грузоподъемной техники для конструирования данного перекрытия не требуется. Все конструктивные элементы этого межэтажного перекрытия имеют небольшой вес.

Преимущества использования СМП перед другими видами:

  • Монтаж с небольшим количеством рабочих.
  • Высокий уровень теплоизоляции в сочетании с использовании при стройки блочного полистиролбетона или ячеистого бетона.
  • В отличии от монолитов имеет значительно более легкий вес.
  • Сложная форма каркаса здания под перекрытие возможна при применении такого вида перекрытия.

Минусом использования СМП стоит указать долгое формирование основания из блоков и балок.

Шаг для укладки балок 600 мм. Используются специальные продольные балки. Они кладутся между параллельными стенами. Для заполнения используются блоки. Заполняются вручную. И в итоге всех произведенных манипуляций получается несъемная опалубка, которая значительно удобнее съемной.

Следующий этап – это армирование. Для чего используется рифленая арматура. Сетка почти как в монолитном перекрытии, но только одноярусная. Обычно используются прутки 6-8 миллиметровые, а ячейки делаются 100 х 100 мм.

Последний этап – это заливка несъемной опалубки. Выполняется с помощью бетона. Толщина слоя 50 мм.

Устройство

Схема устройства противопожарных перекрытий

Чаще всего в качестве противопожарных перекрытий используются плоские или ребристые плиты из тяжелого или облегченного бетона, армированного стальной арматурной сеткой; реже из деревянных конструкций, обработанных составами огнезащитной пропитки, а со стороны ниже расположенных помещений на этаже здания – мокрой штукатуркой, слоем гипса или огнестойкими сортами гипсокартона.

Для увеличения предела стойкости к огню проектируются, монтируются на строящихся, реконструируемых строительных объектах подшивные, подвесные потолки из негорючих плитных, листовых материалов.

Для связи с этажами, отметками строений довольно часто в поверхности противопожарных перекрытий необходимы проемы для прохода людей, транспортировки грузов; отверстия, шахты для прохождения инженерных сетей, коммуникаций жизнеобеспечения.

На эту тему ▼Противопожарные преграды в зданиях

Устройство

Как и для всех остальных видов противопожарных преград, общая площадь таких проемов, шахт, отверстий не должна превышать 25%, при этом все они должны быть заполнены огнестойкими заполнениями или негорючими материалами на всю толщину конструкции.

Это может быть противопожарный проход через перекрытие, выполненный как противопожарные люки в перекрытии, или кабельные проходки; коммуникационные шахты, монтажные установочные проемы, отверстия, заделанные, уплотненные противопожарными подушками, огнезащитной штукатуркой, минеральными материалами, огнестойкой пеной на всю толщину перекрытия.

В местах прохождения вентиляционных коробов монтируются огнезадерживающие клапаны, а на пластиковых трубах водоснабжения, канализации – противопожарные муфты.

В современных строительных объектах в противопожарных перекрытиях проектируют также глухие противопожарные окна, значительные по площади заполнения из огнестойкого стекла, предназначенные для освещения, и как часть дизайна интерьера зданий, общественных сооружений.

Кроме того, в устройстве противопожарных перекрытий верхних этажей зданий, покрытий сооружений могут применяться люки, зенитные фонари дымоудаления, оборудованные устройствами, исполнительными механизмами автоматического открывания после командного сигнала, пришедшего от централизованных приемно-контрольных приборов сигнализации о пожаре, или приборов управления систем противодымной защиты объекта.

Утепление и пароизоляция

Использование качественного утеплителя для крыши позволяет значительно снизить тепловые потери и сэкономить на обогреве помещения. Компании предоставляют большое количество разнообразных материалов со своими преимуществами и недостатками. Тем не менее, наиболее распространенными до сих пор остаются:

  • минеральная вата;
  • базальтовая вата;
  • стекловата;
  • пенопласт.

Монтаж производится с внутренней стороны в междустропильное пространство. Листы следует нарезать так, чтобы их ширина превышала расстояние между стропилами на 15-30 мм, что позволяет обеспечить более надежную фиксацию материала, то есть «в распор». При утеплении в несколько слоев, материалы следует располагать в шахматном порядке, чтобы исключить появление мостика холода.

Для того чтобы защитить утеплитель от испаряющейся влаги с нижних этажей здания и соответственно предотвратить появление грибка, обязательно требуется настелить пароизоляционную пленку изнутри. Ее крепление следует производить с помощью степлера соблюдая нахлест 4-6 см, а швы обязательно должны быть заклеены герметизирующей лентой.

Утепление особенно актуально при наличии мансардного помещения.

Расчет конструкции перекрытия в деревянном доме

Именно от того, на сколько правильно будет проведен расчет предполагаемой нагрузки, можно создать качественную надежную конструкцию, которая будет выполнять свои основные функции и прослужит очень долгое время.

Чаще всего балки в помещении укладываются по направлению самой короткой стены. Это дает возможность сделать пролет минимальным. Шаг между балками будет зависеть в первую очередь от размера сечения. В среднем этот размер составляет 1 метр. Делать расстояние меньше не стоит, так как это только увеличит расход материала и трудоемкость работы.

Схема монтажа балок перекрытия.

Лучше отдать предпочтение балкам с большим сечением, нежели сделать перекрытие с небольшим шагом и слабым перекрытием.

Основные размеры балок при определенном размере пролета:

  • 2200 мм пролет – сечение 75*100 мм;
  • 3200 мм пролет – сечение 100*175 мм или 125*200 мм;
  • 500 мм пролет – сечение 150*225 мм.

Если перекрытие делается между первым этажом и чердаком, то шаг между материалом должен быть таким же, но сечение балок может быть выбрано значительно меньше. Это связано с тем, что нагрузки на чердаке будут значительно меньше, чем на полноценном этаже.

Процесс монтажа

Как и во всех работах, первым, что нужно будет сделать, будет приобретение всевозможных материалов и приспособлений. В частности, для изготовления опалубки, потребуется или разборная конструкция, которую можно арендовать у строительных фирм, либо материал для собственноручного изготовления этой конструкции.

Процесс монтажа

Если монтаж будет производиться своими руками, то для опалубки нужно приготовить фанеру влагостойкого типа, или доски. Фанера должна быть не меньше 2 сантиметров толщиной, а доски – не менее 2,5 сантиметров.

При возведении постройки, в некоторых случаях может понадобиться устройство специального укрепляющего элемента. Его называют монолитный пояс под плиты перекрытия. Он представляет собой армированную бетонную ленту, проходящую по периметру здания и являющуюся опорой для сооружаемой конструкции.

Процесс монтажа

  • Начинается процесс монтажа плиты, с установки стоек или опор, которые будут поддерживать плиту во время ее монтажа и застывания. Их устанавливают с определенным шагом – он регулируется расстоянием между балками перекрытия и его размером.
  • Далее устанавливаются продольные балки. Их нужно уложить в специальные крепления на установленных ранее опорах. В народе эти крепления называют «короны» или «вилки». При укладке балок, нужно учесть, что поверхность опалубки должна быть строго горизонтальной. Все балки укрываются фанерой или досками. После формирования плиты, эти части опалубки нужно будет снять, так что необходимо учесть эти нюансы их установки.

Процесс монтажа
  • Когда балки уложены, можно начинать сборку горизонтальной части опалубки, с проверкой горизонтальности плоскости. Она должна соблюдаться абсолютно по всей площади.
  • При сборке, следует уделить внимание тому, насколько ровной получится плоскость – от этого зависит, насколько ровным будет потолок, которым является нижняя ее часть. Для того, чтобы получить плоскость наиболее высокого качества, а так же для предотвращения вытекания бетона в щели, укладывается гидроизоляционная пленка.
  • Далее устанавливаются вертикальные элементы. Их нужно установить так, чтобы после заливки, края плиты заходили на стены с достаточным запасом. Нужное расстояние указано в СНиПе.
  • После этого, приступают к армированию всей поверхности будущей плиты. Укладывается два ряда сетки из арматурного прута. Ячейка получаемой сетки, должна быть около 20 сантиметров. Первый слой укладывается на расстоянии около 2,5 сантиметров от нижней плоскости опалубки. Для того, чтобы приподнять сетку, используют специальные проставки из пластика.

  • Второй слой сетки монтируется на таком же расстоянии от верхней плоскости будущей плиты. Чтобы закрепить два слоя сетки на необходимом расстоянии, из арматурных прутков сгибаются специальные подставки. Все слои сетки и все ее элементы, связываются между собой вязальной проволокой.
  • Когда арматура уложена, а все элементы опалубки находятся на своих местах, начинается процесс заливки раствора. Марку бетона выбирают не просто так, а исходя из данных по предполагаемой нагрузке на плиту. Не стоит забывать, что все технологические отверстия в получаемой плите, необходимо заранее огородить специально изготовленными коробами.

Процесс монтажа
  • После заливки раствора, его необходимо протрамбовать специальным вибростанком для бетона. Это позволит сделать залитое перекрытие более однородным по структуре, а также выгонит все образовавшиеся при заливке пузыри воздуха.
  • Полученная поверхность увлажняется в течении недели с момента заливки раствора. После этого, постоянное увлажнение не требуется. Но, контролировать высыхание поверхности все же нужно.
  • Для полного застывания бетона может потребоваться до 30 дней. Все зависит от выбранной марки бетона и толщины создаваемой конструкции.

По прошествии указанного срока, опалубка полностью снимается, а перекрытие готово к использованию.

Процесс монтажа

Читайте также:  Можно ли вести кирпичную кладку по плитам перекрытия?